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Tractor maniobras DH200 MTM

Moderador: 241-2001



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Creo que debes utilizar Evergreen Clear, sería lo más indicado para esa superficie y posteriores manipulaciones.
El modelo está quedando super bonito, no dejes de poner fotos de los detalles de acabado y gracias por tu enorme aporte creativo al foro...

Saludos! ;)

Carlos


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Por la cantidad de piezas. Láser descartado por precio.

En BCN, Servei Estacio. Tienes sin A4 de diferentes materiales transparentes. PC, PVC, PS, PET-G, PMMA, ACETATO Y alguno más. Todos ellos transparentes de espesor 0.5 o 1mm. Todos ellos rígidos.

Por limpio de cortar yo usaría PVC o PET. Los demás se pueden astillar al cortar. Si deseas máxima transparencia y calidad cristal PMMA pero se corta mal.

Saludos.


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JRADRIA escribió:
Por la cantidad de piezas. Láser descartado por precio.

En BCN, Servei Estacio. Tienes sin A4 de diferentes materiales transparentes. PC, PVC, PS, PET-G, PMMA, ACETATO Y alguno más. Todos ellos transparentes de espesor 0.5 o 1mm. Todos ellos rígidos.

Por limpio de cortar yo usaría PVC o PET. Los demás se pueden astillar al cortar. Si deseas máxima transparencia y calidad cristal PMMA pero se corta mal.

Saludos.


Hola JRADRIA.
Conozco bien el servei estació y se que hay material por un tubo.
Tomo nota de tu comentario respecto al PCV y el PET por el corte fácil.

Muchas gracias a todos por los comentarios.

Un saludo.
;)


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DiegoAlco escribió:
me estás animando mucho a hacer el 309... Enhorabuena, está cogiendo una presencia muy buena!

Los cristales, te sirve deede acetato de blisters transparentes, transparencias proyectables hasta evergreen clear. A mi particularmente me gusta mas el Evergreen. Córtalo con cuidado con algo de sobredimensión y aproxímalo a base de lima o lija de grano fino. Pinta primero y después acristala... Bueno, que te voy a contar? parece que lo tienes dominado :)


Una 309 seria supongo el sueño de muchos, ya que nadie la ha fabricado.
Vamos una golosina en toda regla.
PD. Quien no te dice que si es DH200 sale decente el siguiente paso pueda ser el hermano mayor.
:lol: :lol: :lol:

Saludos.

AFF

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Creo que sacó hace tiempo Mebar la 309 artesanal.
Un saludo


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AFF escribió:
Creo que sacó hace tiempo Mebar la 309 artesanal.
Un saludo

Efectivamente es correcto.
A ver si estos fabricantes se animan de una vez.

Saludos.

AFF

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DiegoAlco escribió:
AFF escribió:
Creo que sacó hace tiempo Mebar la 309 artesanal.
Un saludo


si, en resinazo tosco y hoy en día una mecánica muy desfasada... no me sirve


Era un modelo de zamac, eso si, la mecanica como tu dices muy desfasada.
Un saludo
AFF

AFF

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DiegoAlco escribió:
AFF escribió:
Creo que sacó hace tiempo Mebar la 309 artesanal.
Un saludo


si, en resinazo tosco y hoy en día una mecánica muy desfasada... no me sirve

El modelo era de zamac pero , es9 si, como tu dices la mecánica muy desfasada
Un saludo
AFF

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AFF escribió:
DiegoAlco escribió:
AFF escribió:
Creo que sacó hace tiempo Mebar la 309 artesanal.
Un saludo


si, en resinazo tosco y hoy en día una mecánica muy desfasada... no me sirve


Era un modelo de zamac, eso si, la mecanica como tu dices muy desfasada.
Un saludo
AFF


Hola.

Era "metal blanco".

https://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=909

Saludos.

Ignasi


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Por lo que he podido leer, debía ser peltre ó zamack como bien apuntáis, hecho en baja fusión y de ahí su acabado tosco. He visto que también se le puede poner la motorización de un 303 de Electrotrén


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cargaru escribió:
Por lo que he podido leer, debía ser peltre ó zamack como bien apuntáis, hecho en baja fusión y de ahí su acabado tosco. He visto que también se le puede poner la motorización de un 303 de Electrotrén


El acabado tosco de un modelo se.debe a el bajo detalle del master, o grabado en el molde. Que sea resina, zamak, metal blanco, plastico poco tiene que ver.

Si es verdad que llenando o inyección a baja presión tiende a dejar menos compactos y menos marcados los detalles en la reproducción.

Pero si una detalle no esta incluido o bien acabado en el molde, imposible será que salga en la pieza.

El material y la tosquedad no están intimamente relacionados, aunque a veces se complementan


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Totalmente de acuerdo contigo Joaquín y es totalmente cierto lo que expones, en este caso el modelo es de baja fusión y, ( aparte del detalle que tenga el master ), las pequeñas mermas por compactación en el modelo dependiendo de la inyección y el deterioro progresivo del propio molde de goma harán el resto...



Saludos
;)


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Hola Chicos.
Os comento los últimos avances.
El diseño 3D ha sido completado con éxito y ya esta en el horno. Vamos a ver si va todo bien en el procesado y no hay que retocar.
Hay las dos carrocerías posibles, Cimpor y Aceprosa.
Aprovecharemos el tiempo en ir confeccionando el resto de piezas, asideros, etc... y sobre todo el tema lumínico.

Respecto a esto último os pongo un esquema. Si alguien ve alguna anomalía por favor me lo haga saber.
Mi intención es usar placa perforada a modo de PCB´s.

PCB principal incorporara un socket de 8 pines hembra, para que no tengamos que soldar los cables directamente desde el deco y este pueda ser sustituido.
Tanto el PCB frontal como el posterior incorporan leds y resistencias smd.
El valor de las resistencias calculado en mi caso para un trafo Lenz TR150 a 15V sera para el led blanco de 575ohms, como en la tienda no tenian ese valor he tenido que escoger el de 620ohms.
Lo mismo me ha pasado para el rojo cuyo valor tendría que ser de 660ohms y he tenido que coger el de 680ohms.

Todavía no he probado como luce.
También he incorporado un led para la cabina así como un USP ya que algunos de mis desvíos están aislados.
Evidentemente estamos hablando de un modelo digital.

Respecto al tema de los cristales, ya esta decidido y va a ser Evergreen de 0.4mm o bien Acetato del mismo espesor.
La carrocería tiene un marco sobre el que apoyara y la fijación se haría con Kristal Klear.

Un saludo.
;)
Adjuntos
DH200_Esquema.pdf
(96.59 KiB) 139 veces
DH200-16.jpg
Version Cimpor
DH200-17.jpg
Version Aceprosa


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No hagais caso de la version Aceprosa, los cristales frontales estan incorrectos.


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Os dejo imagen de la correcta
Saludos.
Adjuntos
DH200-18.jpg
Carroceria Aceprosa correcta


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Hola

El método del escalon para apoyar los cristales yo lo utilizo, es factible. Mas si después tienes que colocar algún marco sobre los vidrios ya que estos tapan que se vea el escalon.

Ya lo has pedido, pero si piensas hacer mas un consejo es que el techo de la cabina lo hagas postizo. Te saldrá mas barato y ademas lo podras quitar para ver el interior.


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JRADRIA escribió:
Hola

El método del escalon para apoyar los cristales yo lo utilizo, es factible. Mas si después tienes que colocar algún marco sobre los vidrios ya que estos tapan que se vea el escalon.

Ya lo has pedido, pero si piensas hacer mas un consejo es que el techo de la cabina lo hagas postizo. Te saldrá mas barato y ademas lo podras quitar para ver el interior.


Hola Joaquín.
Sobre el tema de los cristales te pongo una imagen. El cristal se pondría de fuera a dentro sin piezas adicionales. La fijación con kristal Klear.
Visualmente el escalón quedaría cubierto por la pintura negra sobre el perímetro del cristal que simularía la junta de goma.

Respecto al tema del techo te pongo 2 imágenes más.
El techo es completamente desmontable, bastaría deslizarlo hacia atrás un poco y luego tirar hacia arriba. Esto nos da acceso a los leds de los focos superiores así como al led de la cabina en caso de que decidamos ponerla.

Un saludo.
;)
Adjuntos
aleta para cristal.jpg
Aleta cristal
aleta para cristal.jpg (48.64 KiB) Visto 2266 veces
zona techo1.jpg
Zona techo1
zona techo1.jpg (62.34 KiB) Visto 2266 veces
zona techo2.jpg
Zona techo2
zona techo2.jpg (74.51 KiB) Visto 2266 veces


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Hola chicos.
El otro día recibí las impresiones 3D.
Os comento que habrá que hacer modificaciones, básicamente por el sistema de fijación de la carrocería con el chasis.
En principio iba a hacerlo mediante clipaje pero acabo de desecharlo ya que de la extracción continuada sufre roturas y me he decantado por dos únicos tornillos tipo slot de Ø2.2mm.
Esto provoca que la geometría del pupitre interior se tenga que modificar tal y como os indico en fotillos posteriores.

Por otro lado, el techo se fija muy fácilmente así como el soporte de la cinemática.
En principio seria todo desmontable.

Os dejo fotos y os voy explicando las evoluciones.


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Fotos1.
La cinemática RIBU se fija al soporte.
Se introducirían los pesos, en este caso unas plaquitas de Slot de plomo de 1mm de espesor (marca SCALEAUTO) a la que se le ha quitado el adhesivo.
Se introduce el soporte con la cinemática en diagonal, las patillas de engarce nos lo soportaran por su parte anterior.
La zona posterior queda solo apoyada, ya que cuando montemos el bogie este evitara que se desprenda obteniendo en efecto sandwich con el chasis.
Adjuntos
DH200-19-1.jpg


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Fotos-2
Muestra los detalles del pupitre y como se fijaba a la carrocería.
Esto ya no servirá ya que las torres de fijación de la carrocería de la foto 3 impiden el sistema actual.
Adjuntos
DH200-19-4.jpg
Pupitre actual
DH200-19-2.jpg
Modificacion de la Fijacion carroceria-chasis

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