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Mi primera maqueta en HO perimetral

Moderador: 241-2001



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misterio misterioso :shock:

Efectivamente, está muy bien y claro conectado y te debería funcionar bien y no calentarse.

Bueno, probemos a los siguiente:
prueba 1: desconecta un extremo del cable verde, te debería funcionar hacia el lado del contacto A (no estoy seguro de si llevando el conmutador on-off-on a la izquierda o a la derecha, el contacto puede ser el contrario a la posición de la palanca, debido a la mecánica interna del conmutador) puedes llevar el hilo de control hacia el lado B a mano, no debería calentarse ninguna de las bobinas.
prueba 2) vuelve a conectar el cable verde y desconecta el cable blanco, debería hacer lo mismo (pero al revés)

¿tienes un amperímetro? si lo tienes, ponlo en serie en el cable rojo, entre la fuente de alimentación y el conmutador.

Un saludo.


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El Matao escribió:
misterio misterioso :shock:

Efectivamente, está muy bien y claro conectado y te debería funcionar bien y no calentarse.

Bueno, probemos a los siguiente:
prueba 1: desconecta un extremo del cable verde, te debería funcionar hacia el lado del contacto A (no estoy seguro de si llevando el conmutador on-off-on a la izquierda o a la derecha, el contacto puede ser el contrario a la posición de la palanca, debido a la mecánica interna del conmutador) puedes llevar el hilo de control hacia el lado B a mano, no debería calentarse ninguna de las bobinas.
prueba 2) vuelve a conectar el cable verde y desconecta el cable blanco, debería hacer lo mismo (pero al revés)

¿tienes un amperímetro? si lo tienes, ponlo en serie en el cable rojo, entre la fuente de alimentación y el conmutador.

Un saludo.



Si tengo amperimetro, luego a la noche lo montare y provare, incluso he provado en quitar el interruptor y hacerlo con un clip y chinchetas, tal y como se hacia en el colegio asi de esta manera desactivo el interruptor, no se ya por provar cosas, o quizas llame a Iquer Gimenez de Cuarto milenio jajajaja


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El Matao escribió:
misterio misterioso :shock:

Efectivamente, está muy bien y claro conectado y te debería funcionar bien y no calentarse.

Bueno, probemos a los siguiente:
prueba 1: desconecta un extremo del cable verde, te debería funcionar hacia el lado del contacto A (no estoy seguro de si llevando el conmutador on-off-on a la izquierda o a la derecha, el contacto puede ser el contrario a la posición de la palanca, debido a la mecánica interna del conmutador) puedes llevar el hilo de control hacia el lado B a mano, no debería calentarse ninguna de las bobinas.
prueba 2) vuelve a conectar el cable verde y desconecta el cable blanco, debería hacer lo mismo (pero al revés)

¿tienes un amperímetro? si lo tienes, ponlo en serie en el cable rojo, entre la fuente de alimentación y el conmutador.

Un saludo.



Buenas noches, he descubierto algo y es lo siguiente, si no hago nada pasa lo mismo logicamente, si desconecto alguno de los dos cables ya sea el blanco o el verde se siguen calentando las bobinas, si desconecto el blanco y el verde a la vez, se siguen calentando, es decir el problema viene por la parte del cable negro, teniendo todo desconectado y solo manteniendo el neutro en caso de AC se calientan, en el caso de DC y teniendo el negativo de la fuente
conectado, tambien se calientan.

Hay alguna solucion? es como si fuera un retorno, no lo entiendo.


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Bueno he visto que el problema erradica en poner una CDU, he pensado en fabricar la misma de la marca GAUGEMASTER, he indagado y buscado varias fotos para buscar los mismos materiales que tengan el mismo valor, la lista seria la siguiente viendo la foto:

1 RESISTENCIA 470 OHMS 5%
1 TRANSISTOR ST0048 MOROCCO BD909
2 CONDENSADORES DE 2200uF 40v 85º

En estos dos elementos tenfo dudas ya que no los he podido ver bien del todo si alguien tiene una CDU de gaugemaster o bien conoce los valores me los puede confirmar?

1 DIODO RECTIFICADOR IN4002 A30
1 DIODO RECTIFICADOR 1N5400/1/2 ( no se en que terminacion acaba si en 0, en 1 o en 2) y si no fuera este, tambien he leido por ahi que pudiera ser un DIODO RECTIFICADOR 1N4004

Si alguien me puede confirmar estos valores lo agradeceria, os dejo la foto de los elementos.

71SEsyZHC2L._SL1319_.jpg


8_CDU 2.jpg


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Pues yo tampoco lo entiendo.

Dices que sólo con el cable negro se calientan las bobinas

:o :o :o :o

¡¡que venga alguien y me lo explique. ¿tras la placa de pruebas tienes un cargador de inducción? es lo único que quedaría por ver, que hay un campo magnético cerca (¿el transformador que has puesto en una foto?) pero incluso así, sin cerrar el circuito no acabo de ver cómo puede calentarse.

Sigamos con las pruebas.

Con sólo el cable negro conectado, pero con la fuente de alimentación desconectada de los 220V ¿se calienta? (ya sé que la pregunta puede parecer estúpida pero ....)

Dices que con la fuente de alimentación conectada y sólo el cable negro, ya se clienta. ¿está muy cerca la fuente de alimentación de las bobinas?

Por otra parte he revisado las fotos que has enviado y veo que en el transformador de alterna has conectado el cable verde/amarillo al polo de 125V, si la instalación de tu casa es de 220V, ese polo debería estar sin conectar además de que el cable verde/amarillo, por normativa es el cable de tierra. Ese montaje me preocupa

Un saludo.

Si le das corriente a la fuente de alimentación, (sólo cable negro conectado) ¿se empieza a calentar?


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El Matao escribió:
Pues yo tampoco lo entiendo.

Dices que sólo con el cable negro se calientan las bobinas

:o :o :o :o

¡¡que venga alguien y me lo explique. ¿tras la placa de pruebas tienes un cargador de inducción? es lo único que quedaría por ver, que hay un campo magnético cerca (¿el transformador que has puesto en una foto?) pero incluso así, sin cerrar el circuito no acabo de ver cómo puede calentarse.

Sigamos con las pruebas.

Con sólo el cable negro conectado, pero con la fuente de alimentación desconectada de los 220V ¿se calienta? (ya sé que la pregunta puede parecer estúpida pero ....)

Dices que con la fuente de alimentación conectada y sólo el cable negro, ya se clienta. ¿está muy cerca la fuente de alimentación de las bobinas?

Por otra parte he revisado las fotos que has enviado y veo que en el transformador de alterna has conectado el cable verde/amarillo al polo de 125V, si la instalación de tu casa es de 220V, ese polo debería estar sin conectar además de que el cable verde/amarillo, por normativa es el cable de tierra. Ese montaje me preocupa

Un saludo.

Si le das corriente a la fuente de alimentación, (sólo cable negro conectado) ¿se empieza a calentar?



Muy buenas tardes, el transformador que tengo no se calienta ni crea un campo magnetico, tampoco tengo ningun cargador de induccion cercano, estando la fuente desconectada no se calientan las bobinas. Lo que comentas si esta cerca bueno pues si, estan encima la mesa la distancia que pueda existir ponle que sea 30cm, 40cm 50cm mas o menos, es mas que suficiente, no estan pegadas una al lado de la otra, y por lo que comentas lo del cable del tierra, es correcto yo revisando las fotos tambien lo he visto, pero puedes estar tranquilo ese cable no existe, cuando hice la foto si lo tenia puesto, ya que quien lo tenia en anterioridad, tambien lo usaba a 125v, no es mi caso antes de hacer el montaje lo quite, las conexiones son correctas.

Respecto a lo que ocurre es posible que con una CDU el problema como tal desaparezca ya que despues de cascarme toda la noche buscando mirando y leyendo foros de UK que es donde mas informacion hay respecto a estos motores, todos y cuando digo todos es todos tanto motores GAUGEMASTER como los PECO o cualquier tipo de bobina, todos los esquemas como videos como fotos todos han puesto una CDU y ninguno expresa el problema que tengo yo, lo que entiendo que con esto se arreglaria el problema. Tambien es cierto que quien lo tiene conectado sin CDU lo tiene con fuentes de su propia marca, no se si tendra algo que ver o si estan diseñadas para ello, lo desconozco.

Lo que yo he hecho ha sido buscar todos los elementos de la CDU de gaugemaster, los de la tienda de electronica me han ayudado y me han dado algun elemento con un valor diferente, ya que me lo han dicho asi "nosotros en la tienda solemos tener el compomnente mas alto de la gamma para asi poder llegar a mas clientes" es decir por ejemplo si el diodo que se muestra aguanta 50v por ejemplo pues el mio aguantara 100v es la unica diferencia, total que los elementos de la CDU me han costado 4'60€ a diferencia de los casi 17 que cuesta mas sus portes, creo que salgo ganando aunque me la tenga que hacer yo.

La unica duda que tengo la verdad es si poner una CDU a cada bobina de la maqueta, eso serian 18 en total, o bien poner una CDU cada dos desvios que se muevan a la vez y luego los desvios individuales que lleven la suya propia o repartir los 18 desvios en 3, 4 o 5 CDU no se realmente cual puede ser la mejor opcion.
Bueno quizas la mejor opcion es la primera una CDU a cada desvio pero realmente solo manda un impulso, no se si realmente es necesario.

Entre esta noche y mañana espero tener fabricada la CDU y asi comprovar y certificar que el problema desaparece, porque de ser asi, literalmente es para mandar un mail al fabricante y decirle que ponga en el manual, que si no se usa la fuente que ellos vende hay que colocar una CDU si o si


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Buenas tardes, ya he solucionado el problema del calentamiento de las bobinas gaugemaster, todo se ha solucionado con una CDU, por lo que he leido en foros ingleses y demas, estos motores al igual que los de Peco si no son alimentados con un transformador de la propia marca dan problemas, y para evitarlos es tan facil como poner una CDU.
La verdad yo no queria gastarme lo que suelen valer las CDU de gaugemaster o peco ya que salen algo caras mas los portes, asi que lo que hice fue copiar la de Gaugemaster exactamente, y la verdad el resultado ha sido super satisfactorio, me ha salido mas barato y me funciona igual, os dejo el material usado y los precios.

Los precios que pongo tienen un 20% de descuento y son sin IVA

1 TRANSISTOR BD-911 1'06€
2 CONDENSADORES 2200uF 50v 1'32€
1 DIODO BY-255 3 AMP/1300V 0'08€
1 DIODO 1N-4007 1 AMP/1000v 0'03€
1 RESISTENCIA 470 OHM 1/4 W 0'015€
2 REGLETAS DE CONEXION 0'53€
1 PLACA DE FIBRA 1'06€

TOTAL 4'095€

CON IVA 21% 4'95€

Aqui teneis el resultado:

WhatsApp Image 2020-09-09 at 19.18.09.jpeg


WhatsApp Image 2020-09-09 at 19.18.09 (1).jpeg


Ya esta provado y funciona perfectamente es mas he accionado las bobinas varias veces y la verdad no he de esperar a que se carguen ni nada va muy muy bien, la duda que tengo ahora es con una CDU me bastaria?

Os dejare el esquema mas abajo para quien quiera hacerse un prototipo se lo pueda hacer sin problemas. Estara JPG y en PDF.

CDU COPIADA GAUGEMASTER.jpg
Adjuntos
CDU COPIADA GAUGEMASTER.pdf
(1.64 MiB) 135 veces


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Esta noche mientras trabajaba en el diseño electrico de la maqueta, me ha venido a la mente una cosa que llevaba dias pensando como hacerlo, y despues de plasmar esa idea, al final me quedo asi, como todos sabeis para poner un motor de desvio correctamente los espadines han de estar centrados en el momento de instalar un motor o servo, asi que con placa de fibra de vidrio me hice una plantilla de dos piezas, una para centrar los espadines en el propio desvio y otra para debajo el tablero centrar la barilla, ya lo probe a ver que tal me quedabay bueno aqui el resultado...


WhatsApp Image 2020-09-12 at 21.39.04.jpeg


WhatsApp Image 2020-09-12 at 21.51.57.jpeg


WhatsApp Image 2020-09-12 at 21.39.04 (2).jpeg


WhatsApp Image 2020-09-12 at 21.39.04 (1).jpeg


Que os parece la idea?

He visto en muchos videos que ponen trabiesas, madera de balsa incluso tornillos, pero ninguno te la la medida exacta del medio, asi que con el pie de rey en mano y el pc realice este dibujo.

Galga para aguja desvio peco code 100.jpg




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He estado "desconectado" y no habia visto este problema. Aunque ya lo has solucionado mediante la CDU que es la mejor opcion para este tipo de motires de desvio y no solo por el oroblema de calentamiento, me gustaria hacer un apunte. En electronica no hay "brujas" aunque lo parezca. Si una bobina se calienta firzisamente esta bajo tension. El problema es de donde viene esa tension. Tenemos la creencia de que el polo negativo en DC o el neutro en AC estan a 0V, pero eso no es cirrecto, pir completo. Realmente cuando mefimos una tension estamos midiendo la DIFERENCIA entre polos/fases asi si leemos 12V lo qhe nos dice es qye entre uno y otro hay 12V de diferencia, pero puede ser que el positivo sea 14 y el teorico "0" sean 2V. Este es el motivo por el chal se utilizan las "masas" y por el que cuando usamos circuiteria dlectronica deberiamos conectar todos los "negativos" o "neutros" para asegurarnis de que las diferencias de tension son las reales. Parece cosa de brujas pero no lo es, son masas "fantasmas" responsables de muchos prkblemas en circuitos sibre todo de audio y logicos. Los motores que usas tienen otras conexiones, ademas de las bobinas y es posible qye alguna de ellas tenga conexion con el polo "activo" de la bobina. En esas condiciones aunque el otro polo este conectado a teoricamente los 0V del neutro si el otro por lo qhe sea esta conectado a cuakquier cosa que tenga un potencial mayor o menor que el neutro pasara corriente.
Parece magia, peto hay un ejemplo relatjvamente habitual, con las bombillas LED especialmente las "baratas" que en ocasiones, al apagarlas persisten con una pequeña luminosidad residual y que se debe a pequeñas corrientes de fuga, normalmente debidas a que el interruptor esta mal montado y en lugar de cortar fase corta neutro, pero que tambien pasa aunque se corte fase, la pequeña corriente entre neutro y derivacion a tierra son capaces de hacer brillar ligeramente la bombilla (por cierto, si a alguno os pasa se soluciona con un condensadir en la alimentacion de la bombilla, de hecho muchas ya lo llevan).


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renfe276 escribió:
He estado "desconectado" y no habia visto este problema. Aunque ya lo has solucionado mediante la CDU que es la mejor opcion para este tipo de motires de desvio y no solo por el oroblema de calentamiento, me gustaria hacer un apunte. En electronica no hay "brujas" aunque lo parezca. Si una bobina se calienta firzisamente esta bajo tension. El problema es de donde viene esa tension. Tenemos la creencia de que el polo negativo en DC o el neutro en AC estan a 0V, pero eso no es cirrecto, pir completo. Realmente cuando mefimos una tension estamos midiendo la DIFERENCIA entre polos/fases asi si leemos 12V lo qhe nos dice es qye entre uno y otro hay 12V de diferencia, pero puede ser que el positivo sea 14 y el teorico "0" sean 2V. Este es el motivo por el chal se utilizan las "masas" y por el que cuando usamos circuiteria dlectronica deberiamos conectar todos los "negativos" o "neutros" para asegurarnis de que las diferencias de tension son las reales. Parece cosa de brujas pero no lo es, son masas "fantasmas" responsables de muchos prkblemas en circuitos sibre todo de audio y logicos. Los motores que usas tienen otras conexiones, ademas de las bobinas y es posible qye alguna de ellas tenga conexion con el polo "activo" de la bobina. En esas condiciones aunque el otro polo este conectado a teoricamente los 0V del neutro si el otro por lo qhe sea esta conectado a cuakquier cosa que tenga un potencial mayor o menor que el neutro pasara corriente.
Parece magia, peto hay un ejemplo relatjvamente habitual, con las bombillas LED especialmente las "baratas" que en ocasiones, al apagarlas persisten con una pequeña luminosidad residual y que se debe a pequeñas corrientes de fuga, normalmente debidas a que el interruptor esta mal montado y en lugar de cortar fase corta neutro, pero que tambien pasa aunque se corte fase, la pequeña corriente entre neutro y derivacion a tierra son capaces de hacer brillar ligeramente la bombilla (por cierto, si a alguno os pasa se soluciona con un condensadir en la alimentacion de la bombilla, de hecho muchas ya lo llevan).



Gracias por la informacion, es bueno saberlo, no todo se explica en los foros, y aclarar estos temas es bueno ya que es posible que la gente en un futuro le pase lo mismo que me ha pasado a mi.

Yo como has visto lo he solucionado con la CDU y lo mejor es eso, la duda que tengo es si poner una CDU a cada desvio.


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Buenos dias, he pensado en hacer un pequeño rediseño de la maqueta y me gustaria saber vuestra opinion, os cuento.

Resulta que mi primer diseño implante una plataforma giratoria de Peco creo recordar la referencia LK-55 con su motor PL-55 ya que por lo que he visto, en plan kit me parecio lo mas razonable calidad precio, aunque mi deseo principalmente no era esa plataforma, si no la fleishman, pero claro cuesta 459€ y eso pica bastante, por ese motivo me decante por la Peco, su coste era menor y la calidad no era mala del todo. Pero ahora he conseguido una plataforma fleishmann ref. 6052 nueva aun empaquetada a 250€ y claro pensandolo bien prefiero pagar cien euros y pico mas y tener la fleishmann a ese precio aunque sea algo caro es mas asequible. El problema esta que el diseño lo hice con la Peco pero la Fleishmann es algo mas grande y he tenido que rediseñar un pelin el circuito, entonces haciendo esto he planteado dos cosas que vereis a continuacion, colgare las tres fotos y lo ire describiendo.


Diseño Peco.jpeg


Esta primera foto es una seccion de toda la maqueta, solo alberga la parte de dicha plataforma, en este caso era la principal con la Peco, en las siguientes dos ya vendran los diseños.

Diseño Fleishman con desvio.jpeg


En esta ya podeis apreciar el cambio, esta la plataforma nueva ubicada en su sitio, la disposicion de las vias respecto a la Peco practicamente es la misma a diferencia de dos cosas, si mirais la entrada a la rotonda, ahi vienen dos vias una directa a ella y otra paralela que acaba en curva, esta en el primer diseño seguia un poco mas, como la plataforma es algo mas grande, es evidente que he tenido que eliminar ese tramo, reconozco que no me convence mucho terminar la via muerta en curva, quizas la acortaria antes justo cuando empieza el giro, no lo se.
La otro diferencia como veis es que uno el ramal a la via principal, lo que no se yo si realmente tiene mucho sentido y si realmente seria funcional, lo veo algo recargado tengo mis dudas.
Ademas mientras estoy escribiendo esto se me ocurre un tercer diseño y seria el siguiente unificar los dos, es decir mantener el desvio y las dos entradas como vereis en la siguiente foto, que era el segundo diseño que era eliminar el desvio ya hacer dos entradas a la plataforma.

Diseño Fleishman sin desvio.jpeg


No se muy muy bien que hacer la verdad igualmente voy a colgar ya esta respuesta y mientras me respondeis os colgare al final este ultimo diseño que se me ha ocurrido.

Diseño todo junto.jpeg


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Hola,
Sin entrar a valorar tus opciones (que otros sabran hacer mejor que yo), te quiero comentar un problema que veo yo en las vias de entrada a la estación: para salvar la rotonda, despues de la curva de 90º has añadido un tramo recto y luego una contracurva. Creo que esto es un problema, como minimo estético (y tambien te puede ocasionar descarrilamientos). Yo te recomiendo que sustituyas esa recta y contracurva con un tramo de via flexible para suavizar la trazada.

Ahora bien, relacionado con tu consulta e intentando que pudieras mantener la distribucion de vias inicial, te propongo una alternativa que te solucionaria todos estos temas: subir toda la estación hacia arriba, eliminando la contracurva de entrada y ganando espacio en la parte delantera. El "único" problema que tiene esta solución es que pierdes espacio para el edificio de la estación, pero puedes hacer solo la mitad de delante o incluso unicamente la fachada, como si fuera un relieve pegado al fondo. Yo creo que con eso puede ser suficiente para sugerir el ambiente de la estación. por ejemplo, yo en mi maqueta solo muestro la entrada de la estación, que se sugiere que es subterranea. Este tema es totalmente subjetivo y es cuestión que tu valores si esa opción es aceptable para ti. La ventaja es que mejorarias la fluidez del trazado, podrias mantener tu via muerta y ganarias espacio extra delante para ambientar.

Un saludo.
MI PROYECTO DE MAQUETA viewtopic.php?f=6&t=64064


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danix escribió:
Hola,
Sin entrar a valorar tus opciones (que otros sabran hacer mejor que yo), te quiero comentar un problema que veo yo en las vias de entrada a la estación: para salvar la rotonda, despues de la curva de 90º has añadido un tramo recto y luego una contracurva. Creo que esto es un problema, como minimo estético (y tambien te puede ocasionar descarrilamientos). Yo te recomiendo que sustituyas esa recta y contracurva con un tramo de via flexible para suavizar la trazada.

Ahora bien, relacionado con tu consulta e intentando que pudieras mantener la distribucion de vias inicial, te propongo una alternativa que te solucionaria todos estos temas: subir toda la estación hacia arriba, eliminando la contracurva de entrada y ganando espacio en la parte delantera. El "único" problema que tiene esta solución es que pierdes espacio para el edificio de la estación, pero puedes hacer solo la mitad de delante o incluso unicamente la fachada, como si fuera un relieve pegado al fondo. Yo creo que con eso puede ser suficiente para sugerir el ambiente de la estación. por ejemplo, yo en mi maqueta solo muestro la entrada de la estación, que se sugiere que es subterranea. Este tema es totalmente subjetivo y es cuestión que tu valores si esa opción es aceptable para ti. La ventaja es que mejorarias la fluidez del trazado, podrias mantener tu via muerta y ganarias espacio extra delante para ambientar.

Un saludo.




Hola Danix hacia unos dias que no entraba y no vi tu mensaje, en tu primer parrafo comentas lo de la contracurva, no tengo opcion de salvarla ya que esta realizado de esta manera para poder abrir una ventana que hay mas adelanten, en las paginas anteriores del post pongo fotos de la habitacion y lo explico, no la realizo asi para salvar la rotonda, lo hago para poder abrir ya salvar la ventana, en un principio ahi queria poner la estacion pero ni esta puedo poner asi que se quedara como una especie de patio de vias o maniobra.

Tal y como comentas en el segundo parrafo, no puedo hacer nada de lo que me comentas ya que como te he explicado debo salvar una ventana, entonces no es possible modificar toda la via hacia arriba.


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Hola saludos a todos, despues de unos meses ausente en el foro, vuelvo para mostraros algo, bueno mejor dicho os mostrare algo he estado haciendo pruevas y diseños para facilitarme el trabajo a la hora de instalar desvios de peco, he intentar solucionar los problemas que tenia de palanca. Al ser un bastago tan largo y los espadines estar tan arriba he diseñado una especie de estructura para que el eje de la bobina y el eje que hace mober los espadines funcione totalmente recto. He diseñado unas piezas 3D que en breve os mostrare como funcionan os dejare unas imagenes para ello
Adjuntos
Fantastic Bombul.png
Fantastic Bombul (1).png
Fantastic Bombul (2).png
Fantastic Bombul (3).png


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Hola buenas noches compañeros despues de unos meses parado por cuestiones personales, he retomado la maqueta otra vez, en otros hilos escritos por mi he preguntado cosas y me han llevado ha realizar algunas modificaciones en el circuito.
Ha dia de hoy habia empezado a colocar via pero sin estar pegada ni clavada solo presentada gracias a eso las modificaciones no suponen ningun coste elevado no mas alla de algun tramo flexible de via que aprovechare para otros sitios.
El tema es el siguiente os pondre una primera foto que en teoria es el diseño final, si lo conparais con el diseño de la primera o seguanda pagina del post ha cambiado bastante, gracias a los consejos de los compañeros.
La cosa es la siguiente y es donde esta misma noche me he dado cuenta que quizas he cometido un error, y me da rabia porque ya he comprado el material, y tendria que volver a comprar otro material para corregirlo.
Si os fijais en la foto o PDF del archivo llamado MAQUETA PERIMETRAL 3.7 en la parte derecha baja, hay 6 desvios tres SL-e95 y tres SL-e96 que salen de una curva que proviene de un puente (enlace entre ambos tableros) y que ademas llevan a dos vias muertas, bueno el tema esta en si elimino los 3 desvios SL-e95 y lo sustituyo por un desvio doble sl-90 y otro ST-245 lo que lograria es que desde la via exterior podria llegar a las vias muertas directamente desde la via exterior, evidentemente esta ultima es la mejor opcion esteticamente y maniobrable, la cosa es teniendo el material ya comprado vale la pena invertir otros tantos euros casi (100 euros) sabiendo que los otros tres desvios los voy a tener que desechar ya que no los voy a usar, que hariais vosotros, lo dejariais estar y asi ahorrar el dinero o bien hariais esta modificacion?

Os dejo las fotos y los archivos correspondientes
Adjuntos
modificacion maqueta perimetral 3.7.jpg
modificacion maqueta perimetral 3.8.jpg
maqueta perimetral 3.7.pdf
(286.1 KiB) 53 veces
maqueta perimetral 3.8.pdf
(286.97 KiB) 57 veces


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A lo mejor hay algo que no veo, pero creo que el diseño actual únicamente impide que una composición ascendente por la vía exterior entre directamente a una de las dos vías muertas, pues para ello tendría que tomar el desvío pasando a la interior y luego retroceder.
Así que, en mi opinión, valorar si merece la pena el cambio depende del destino que se piense dar a esas dos vías muertas, de las maniobras que se quieran hacer (o evitar) y de su frecuencia.
Saludos


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Y también que una composición que salga desde alguna de las dos vías muertas al círculo interior pase al exterior sin reecular previamente, ya que ni en ese lateral ni en otro encuentra un desvío que lo permita, sólo a la salida de la estación superior.

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