Mi primera maqueta en HO perimetral

errante_27 escribió:

bcntrensbailen escribió:

Yo tengo la version 7. Creo que es justo pagar por el programa.
En la versión de prueba, como en todas, hay una limitación de número de vias, etc

Saludos

Y entonces debo comprar el scarm??

Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk

Yo no lo se a ciencia cierta, no quise problemas y opte por comprar la licencia, es barata me costo creo que cerca de 40euros si no recuerdo mal, aunque su pagina esta el precio.

Buenas tardes hace unos dias puse que compre ya las maderas, bueno pues hoy empece a montar y ensamblar las primeras, intentare explicar el procedimiento que he seguido paso a paso.

En primer lugar, con unas escuadras para angulos de 90º enlace los listones.

Una vez realizado esto, me dispuse a realizar los orificios para los tornillos y los tubillones de las uniones, como he de realizar bastantes orificios en la misma medida, con una pletina de cobre me hice una galga o plantilla como querais llamarle, para asi no tener que ir midiendo uno a uno, de esta manera es mas rapido, os dejo dos fotos mas de el liston con la pletina y otra sin ella con los orificios ya hechos, el del medio es para el tubillon de metrico 6 y los otros son para los tornillos de ensamble.

Llegados a este punto, habiendo realizado todos los orificios en todos los listones me dispongo a empezar a ensamblar, xolocando el tubillon y la cola blanca.

Y los tornillos de ensamble,

Por dentro, tambien le puse una escuadra para reforzar y asi ayudar a que la estructura no se mueva

Una vez todo ensamblado y encolado quedaria de esta forma, os dejo las fotos de la parte de arriba y la parte de abajo.

Como podeis observar hay muchos tornillos y la verdad queda algo mal, asi que lo que hice seguidamente fue poner masilla y lijar, ademas de igualar todos los cantos para que estos hagan una bonita union, aunque luego se vera poco ya que el lateral de la base ira en negro para que destaque .

Cuando empece a lijar, intente igualar todas las juntas para que luego quedase todo mas fino y con un mejor acabado

Aqui os dejo las fotos de que manera he montado las escuadras con los sarjentos.

Hola a todos. Pregunta: sirve el MDF (en Argentina tambien se llama Fibrofacil) para el tablero?

Zuami escribió:

Hola a todos. Pregunta: sirve el MDF (en Argentina tambien se llama Fibrofacil) para el tablero?

Yo no lo usaria, yo mismo traslade esta pregunta, y todos me recomendaron contrachapado, no se conva, aguanta la humedad, es mas caro pero a la larga sale mejor

Bueno despues de un tiempo para aqui, poco a poco la cosa va cojiendo forma.
He acabado de montar y encolar la base de la maqueta, y tambien la he pintado con imprimacion blanca, para que asi la futura pintura que le ponga encima no la chupe la madera. He tenido algun que otro contratiempo al ensamblar las maderas, lo medi con laser pero aun con esas y siendo minucioso las patedes y suedo estan descuadrados, esto no afectara demasiado a la maqueta, a su terminacion pero si me ha traido dolores de cabeza.
Despues de realizar la base me di cuenta que deberia haber puesto espuma de poliestireno, pero calcule mal y al ponerlo, sumando todos los grosores, los vagones o locomotoras podian tocar la ventana una vez abierta asi que me dispuse a cortar las plascas de poliestireno, para ello me fabrique un tablero con alambre de nicrom y le di un grosor de 10 mm y luego pegado a la madera.

Aqui podeis ver las maderas ya emasilladas y preparadas para la imprimacion blanca

Ya con el plano a tamaño real empece a presentar y plantear vias, pera ver como quedaban por si habia algun posible error al imprimir

Bueno ya va cogiendo forma, con el plano a tamaño real, ya voy plasmando las vias para luego recortar el corcho y luego pegarlo a la base con la propia via, os paso un par de fotos, que os parece?

Bueno poco a poco vamos avanzando, como en mi maqueta voy a poner motores de desvio PM1 Gaugemaster, ya que no van a ser digitales, los montare en un pupitre, y estos no tienen contactos auxiliares, he decidido montarmelo yo de la siguiente manera, con finales de carrera, concretamente llevara dos finales de carrera, uno de ellos estara destinado a la señalizacion del cuadro de instrumentos ya que marcare con un led amarillo en que posicion se encuentra el desvio, y el otro final de carrera sera para en un futuro poner una señal luminosa o bien una señal antigua de cambio de aguja.
Los pasos han sido los siguientes, elaborar un plano a tamaño real de las piezas para imprimirlo, adjunto foto.

WhatsApp Image 2020-09-02 at 21.11.21.jpeg (29.03 KiB) Visto 2523 veces

Una vez impreso y recortado a medida junto con la madera a la misma medida, este plano se pega a la madera.

Una vez pegado el papael, lo colocamos en la base del taladro de pie, en mi caso las realizo de cuatro en cuatro, dejando en ultimo lugar una madera de la misma medida como martir para que en el momento de hacer los orificios no queden astillados por debajo. Uso una madera para alienar e igualar todas las maderas.

En la foto de arriba podeis observar el martir

Despues de hacer todos los orificios de diametro 3 para poner toda la tornilleria y las roscas embutidas, realizaremos el orificio del bastago de la bobina.
Vereis que dejo puesta la broca de metrico 3, esto lo realizo para que todos los orificios queden centrados, uso la broca como pasador o eje como querais llamarle

Una vez todos los orificios realizados y retirado el papel quedaria asi.

Cuando tengamos todas las placas necesarias para todos los desvios, en mi caso son 18, se vuelve a realizar otros agujeros en este caso de 5,5mm de diametro pero esta vez solo en donde van las roscas de sujecion de elementos.

Asi se veria una vez realizados

Y ya una vez montados se veran asi, los finales de carrera estan elevados 7mm para que el brazo del micro pueda hacer bien su recorrido.

Que os parece el invento?

Me parece genial y original.
Un buen curro también.
Gracias por compartir.

mola mucho

un saludo

El Matao escribió:

mola mucho

un saludo

Gracias, por cierto en el otro post del esquema del desvio, te hice caso, mira te dejo un anticipo de lo que estoy haciendo.

sí señor y con los terminales macho donde deben para si los tienes que desconectar, las puntas vivas no estén dando .... problemas

Un saludo

El Matao escribió:

sí señor y con los terminales macho donde deben para si los tienes que desconectar, las puntas vivas no estén dando .... problemas

Un saludo

Buenos dias tengo una duda, he provado todos los desvios idibidualmente y funcionan, pero las bobinas se calientan y como tal dejan de funcionar, a que se debe dicho problema, he de decir que uso una fuente de pc, ( de una torre) da 12v en continua y unos 3,4A he leido algo de CDU con esto se arreglaria el tema, es necesario un CDU para cada desvio?

¿se calientan? estas bobinas funcionan por impulso, es decir no las puedes alimentar de manera continua o lo que es lo mismo, las tienes que alimentar con un pulsador, no con un conmutador, las puedes quemar y posiblemente llevan una protección, pero al final te cargarías la protección y la bobina.

Se puede utilizar un sólo CDU con múltiples agujas, (aquí tienes un esquema)

pero utilizando interruptores on-off-on de muelle, esto es de los que lo llevas a un lado y al soltar vuelve a la posición central, como estos

Lo bueno de la CDU es que aunque se te quede "pegado" el contacto, no da más de lo que tiene.

Aquí tienes un circuito sencillo,


pero necesita una alimentación alterna, un transformador de 16v te servirá (no sirve para una entrada en continua)

El problema de alimentar varios desvíos con una sola CDU es que tienes que esperar que se recargue entre la activación de una aguja y la siguiente.

Un saludo

El Matao escribió:

¿se calientan? estas bobinas funcionan por impulso, es decir no las puedes alimentar de manera continua o lo que es lo mismo, las tienes que alimentar con un pulsador, no con un conmutador, las puedes quemar y posiblemente llevan una protección, pero al final te cargarías la protección y la bobina.

Se puede utilizar un sólo CDU con múltiples agujas, (aquí tienes un esquema)

pero utilizando interruptores on-off-on de muelle, esto es de los que lo llevas a un lado y al soltar vuelve a la posición central, como estos

Lo bueno de la CDU es que aunque se te quede "pegado" el contacto, no da más de lo que tiene.

Aquí tienes un circuito sencillo,


pero necesita una alimentación alterna, un transformador de 16v te servirá (no sirve para una entrada en continua)

El problema de alimentar varios desvíos con una sola CDU es que tienes que esperar que se recargue entre la activación de una aguja y la siguiente.

Un saludo

Yo uso los interruptores on-off-on que has puesto son los llamados con retorno, se que si una bobina se queda activada se puede quemar, lo que me parece raro es que en teoria sin estar activado se caliente de esa manera, lo unico que no he comprovado es que le lleve el positibo a la bobina en vez de al interruptor es lo unico que no he comprovado, respecto a la CDU entiendo que lo mejor seria poner una a cada desvio o como mucho a dos, los que se mueven a la vez que son los opuestos, el esquema que has puesto no tiene valores para comprar las piezas los condensadores que capacidad tienen?

Buenos días.
Con ese esquema sí es precisa corriente alterna.
Pero con continua, basta una resistencia y un condensador. R=220 Ohm 5 W y C=2200 microFarad 25 ó 35 V.
Puede verse en esta página http://www.circuitous.ca/CDPSU.html que muestra en la primera imagen primero el puente rectificadora continua, a la derecha en la parte de arriba el circuito con indicador de LED y debajo sin indicador que es sólo eso: resistencia más condensador. No hay necesidad de otros circuitos más sofisticados con protección contra cortocircuitos, sobre todo si se va a usar una fuente de ordenador que ya la incorpora.
Saludos

Acabo de comprobar lo que comente mas arriba, de la fuente de PC cojo los 12v el positivo va al interrupton ON-OFF-ON con retorno, y el negativo va directo a la bobina del motor, luego del interruptor salen dos cables, cada uno va una bobina o a otra segun le de al interruptor de palanca, he comprovado el circuito sin corriente y parece ser correcto.
He comprovado tension en la bobina estando la palanca en reposo y es negativa no me explico el porque se calienta, no se si tendra que ver que la tension que le llega es continua y deberia ser alterna, pero segun el fabricante funciona con ambas, no me lo explico

Hola.

Si te fijas, en mi mensaje hay enlaces a las páginas de donde he cogido las imágenes, en esas páginas se dan los valores.

Lo de calentarse es porque está circulando corriente por la bobina, si no, no se calentaría, se podría comprobar con un multímetro con capacidad para medir intensidades, lo pones en serie en el cable que va de la fuente de alimentación a las bobinas) (es decir desconectando el cable y poniendo en multímetro como si fuese un trozo de cable que completa el circuito). Si el circuito lo tienes tal y como lo has descrito yo me fijaría en los interruptores, on-off-on para ver que no estén haciendo algo raro, incluso para probarlo, los sustituiría de forma temporal por dos pulsadores.

El que circule corriente no depende en este caso de que sea alterna o continua, eso dá igual.

Por otra parte fíjate en el enlace que te ha puesto PacoM, las bobinas llevan un diodo en antiparalelo, es decir que cuando circula corriente desde el condensador hacia la bobina, el diodo está en corto (si condujese, la bobina no actuaría). Este diodo es conveniente ponerlo cuando se utilizan CDU (en general no es mala idea el ponerlo siempre) pues cuando la corriente deja de circular por la bobina, se produce un campo magnético momentáneo que genera un voltaje inverso y eso puede afectar a los condensadores, en ese momento el diodo SÍ conduce y deja pasar esa corriente contraelectromotriz de manera inocua.

Cuando sólo se utilizan pulsadores el efecto de esa corriente contraelectromotriz es una pequeña chispa entre sus contactos, que como mucho puede acortar la vida del pulsador al foguearlos.

Un saludo.

El Matao escribió:

Hola.

Si te fijas, en mi mensaje hay enlaces a las páginas de donde he cogido las imágenes, en esas páginas se dan los valores.

Lo de calentarse es porque está circulando corriente por la bobina, si no, no se calentaría, se podría comprobar con un multímetro con capacidad para medir intensidades, lo pones en serie en el cable que va de la fuente de alimentación a las bobinas) (es decir desconectando el cable y poniendo en multímetro como si fuese un trozo de cable que completa el circuito). Si el circuito lo tienes tal y como lo has descrito yo me fijaría en los interruptores, on-off-on para ver que no estén haciendo algo raro, incluso para probarlo, los sustituiría de forma temporal por dos pulsadores.

El que circule corriente no depende en este caso de que sea alterna o continua, eso dá igual.

Por otra parte fíjate en el enlace que te ha puesto PacoM, las bobinas llevan un diodo en antiparalelo, es decir que cuando circula corriente desde el condensador hacia la bobina, el diodo está en corto (si condujese, la bobina no actuaría). Este diodo es conveniente ponerlo cuando se utilizan CDU (en general no es mala idea el ponerlo siempre) pues cuando la corriente deja de circular por la bobina, se produce un campo magnético momentáneo que genera un voltaje inverso y eso puede afectar a los condensadores, en ese momento el diodo SÍ conduce y deja pasar esa corriente contraelectromotriz de manera inocua.

Cuando sólo se utilizan pulsadores el efecto de esa corriente contraelectromotriz es una pequeña chispa entre sus contactos, que como mucho puede acortar la vida del pulsador al foguearlos.

Un saludo.

PacoM escribió:

Buenos días.
Con ese esquema sí es precisa corriente alterna.
Pero con continua, basta una resistencia y un condensador. R=220 Ohm 5 W y C=2200 microFarad 25 ó 35 V.
Puede verse en esta página http://www.circuitous.ca/CDPSU.html que muestra en la primera imagen primero el puente rectificadora continua, a la derecha en la parte de arriba el circuito con indicador de LED y debajo sin indicador que es sólo eso: resistencia más condensador. No hay necesidad de otros circuitos más sofisticados con protección contra cortocircuitos, sobre todo si se va a usar una fuente de ordenador que ya la incorpora.
Saludos

Hola buenas tardes hos he leido a los dos y mirado las paginas que me haveis pasado, pero llevo tantos años sin tocar esquemas de electronica que hay veces que me cuesta entender los esquemas, entiendo que Paco se refiere a este esquema que pondre a continuacion, y concretamente en una parte de el:

Este es el esquema total que creo que me comentas Paco

WhatsApp Image 2020-09-06 at 17.45.07.jpeg (61.19 KiB) Visto 2133 veces

Y la parte que comentas es esta:

WhatsApp Image 2020-09-06 at 17.46.27.jpeg (11.93 KiB) Visto 2133 veces

Respecto a El Matao, he reseguido el esquema, es mas en una madera en plan pupitre escolar he realizado el esquema como dice el fabricante con un cable mas grueso revisando siendo cauto repasando todo y comprovando los interruptores ON-OFF-ON que son nuevos completamente y si no los pulsas no dan continuidad, es decir funcionan correctamente. Este es el esquema:

Como podeis ver en el cable negro y rojo son los que vienen de la fuente, el negro es el negativo en DC y neutro en AC estan puestos segun indica el fabricante, y creo que lo podeis ver bien

He provado dos fuentes una de PC en continua, concretamente es esta:

Y luego he provado con una fuente en Alterna que me da 19v a la salida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tensión de entrada 125/220Vac
Tensión de salida 1- 24Vac Bobinado separado
Tensión de salida 2- 24Vac Bobinado separado
Potencia 2Amp
Conposición de la salida:
48Vac los secundarios en serie
24Vac los secundarios en paralelo
24Vac y 24Vac secundarios separados
24Vac-24Vac secundarios tomas centrales unidas
Medidas: Alto 70mm. Ancho 84mm. Fondo con el bobinado 72mm
Peso 1390g

WhatsApp Image 2020-09-06 at 17.28.56.jpeg (8.17 KiB) Visto 2133 veces

Realmente ya no se porque pasa esto, en alterna aun se calienta muchisimo mas que en continua y mas rapido, lo que ademas me mosquea es que funciona bien es decir le das a un lado y funciona, le das al otro y tambien, pero cuando no haces nada es decir en vacio pones el dedo encima y notas el calor incluso el eje metalico que se mueve, que lleva la barilla, llega a quemar si mantienes el dedo es muy muy raro no se si con una CDU esto desaparecera, porque realmente tanto en alterna como continua el esquema funciona sin problemas, solo es la temperatura y no me lo explico.