Ayuda con sistemas digitales

Muchas gracias Angel.

Me has aclarado todas las dudas.

Al final lo que entiendo es que los cables azules que salen del motor conrad no alimentan el desvío, se conectan a los railes o a otro punto con señal digital para obtenerla.

Lo de poner los motores encima me parece muy buena idea.

SALACIUS escribió:

Al final lo que entiendo es que los cables azules que salen del motor conrad no alimentan el desvío, se conectan a los railes o a otro punto con señal digital para obtenerla.

Así es, los cables Azules son los que le dan la corriente al corazón del desvío a través del cable Amarillo, estos cables azules van a un conmutador que lleva el motor interiormente para conmutar un polo u otro de los raíles hacia el corazón, por eso hay que estar pendientes si los colocamos en su posición correcta o no.

Una pregunta antigua que quedo sin responder:

SALACIUS escribió:

¿Cuantos decoders maestros se necesitan para cada decoder esclavo ? Porque dices que se le conectan varios esclavos, pero no dices cuantos admite.

Se pone un solo decoder Maestro y a el se le conectan de forma encadenada o radialmente los decoder Esclavos para que tomen estos la señal DCC de un solo cable de su octoacoplador que viene del decoder Maestro y los 5v. de AC.
Esto es porque los decoder Esclavos no tienen octoacoplador y puente rectificador de 5V.

En teoría el decoder Maestro DEC-TRN vale para conectar muchísimos decoder Esclavos, Salus su creador comenta que lo ha probado encadenando hasta seis decoder esclavos y funciona sin problemas.
Todo es probar enchufando decos Esclavos hasta ver cuanto aguanta el deco Maestro y empieza ha dar fallos de funcionamiento correcto, no pasa nada que no se quema, solo que no funciona bien.
Una forma de empleo mas correcta y equitativa de reparto y ahorro de cableado seria tener dos decoder Maestros puestos uno en el extremo izquierdo de la maqueta y el otro en el extremo derecho y a su vez los decoder esclavos repartidos y agrupados a un lado y otro de la maqueta.

Un saludo, Angel

OrBahn escribió:

Hola a todos,
Aquí lo tienes un poco mas claro:

Conectar decoder Rosoft MDD con motor Conrad.jpg

Los dos cables azules no es imperativo que vayan a los raíles, puedes alimentarlos desde cualquier sitio que tengas corriente DCC, por ejemp. de la misma entrada DCC que tiene el decoder o desde los cables principales que traen el DCC desde la central para alimentar las vias.

Lo único que tienes que estar pendiente es si la disposición que tienen al conectarlos es la correcta con respecto a la alimentación que le llega al corazón del desvío según en la posición que estén los espadines, si no alimenta correctamente el corazón con respecto al rail que le corresponde hay que invertir los dos cables azules desde donde los alimentes y yata.

Cuando son zonas ocultas lo normal y más fácil para poder acceder en el futuro en tareas de mantenimiento o averías y trabajar cómodamente es poner los motores encima del tablero y no debajo.
Cuando se ponen encima del tablero se engancha un alambre al lateral de la traviesa de los espadines y este a su vez va a la varilla del motor (se ataca por el lateral del desvio y no por el centro del desvio).
Este alambre que se engancha puede ser de la longitud que necesites no hay tope ni norma (muy corto o largo), cuanto mas largo hay que buscar alambres mas gruesos o que tengan mayor rigidez, yo he llegado a utilizar varillas de paraguas o radios de ruedas de bicicletas.

En esta foto se pueden sustituir los interruptores que tiene puesto para maniobrar los desvíos por motores enganchados a los alambres:

fiddleyard-1-3.jpg

fiddleyard-1-2.jpg

Otras ideas:

Weichenantriebe12.jpg

Weichenantrieb21.gif

a_mech8.jpg

Cualquier cosa vale, siempre a gusto de la inventiva o maña que tengas.
Un saludo, Angel

Una pregunta sobre el dibujo que me has puesto del motor conrad.

Pones que la entrada de corriente alterna es de 12 voltios. Los transformadores de trenes en la salida para accesorios suelen dar 16 o incluso 18 voltios en alterna.
¿ Se pueden poner esos transformadores, o hay que poner transformadores específicos de 12 voltios en alterna ?

Es por reutilizar algunos que tengo

Saludos

Rafael

Hola a todos,
He puesto 12 Volt. porque es lo que dice el fabricante Rosoft como voltaje max. para estos decoders MDD.
Lo normal es lo que tú dices de 16 volt. y así es lo asiduo en estos tipos de decoder en todas las marcas e incluso sorprendentemente en otros modelos de decoder de la misma Rosoft.

Es cuestión de mandar un pequeño correo en ingles a la firma Rosoft preguntando si se puede superar este valor.

Con todo te aconsejo que pongas incluso aun menos voltaje que esto pues cuanto mas bajo es el voltaje mas lento es el movimiento y por ende mas real.
Hemos probado con 9 volt. CC. y va mejor e incluso con 6 volts. CC. y también bien; cuando utilices voltajes bajos al tener el motor menos fuerza tienes que utilizar la varilla mas gruesa de las dos que trae el motor pues la mas fina se comba mucho y al final no puede vencer el resorte que hace de muelle en los desvíos de Peco, con todo hay que quitar este resorte de los desvíos para que el motor pueda tirar bien y limpio de los espadines.

Aquí puedes ver como va mas lento bajando la potencia reprogramando el porcentaje en el decoder:
https://www.youtube.com/watch?v=G2rmtnbgRYs

Un saludo, Angel

OrBahn escribió:

Hola a todos,
He puesto 12 Volt. porque es lo que dice el fabricante Rosoft como voltaje max. para estos decoders MDD.
Lo normal es lo que tú dices de 16 volt. y así es lo asiduo en estos tipos de decoder en todas las marcas e incluso sorprendentemente en otros modelos de decoder de la misma Rosoft.

Es cuestión de mandar un pequeño correo en ingles a la firma Rosoft preguntando si se puede superar este valor.

Con todo te aconsejo que pongas incluso aun menos voltaje que esto pues cuanto mas bajo es el voltaje mas lento es el movimiento y por ende mas real.
Hemos probado con 9 volt. CC. y va mejor e incluso con 6 volts. CC. y también bien; cuando utilices voltajes bajos al tener el motor menos fuerza tienes que utilizar la varilla mas gruesa de las dos que trae el motor pues la mas fina se comba mucho y al final no puede vencer el resorte que hace de muelle en los desvíos de Peco, con todo hay que quitar este resorte de los desvíos para que el motor pueda tirar bien y limpio de los espadines.

Aquí puedes ver como va mas lento bajando la potencia reprogramando el porcentaje en el decoder:
https://www.youtube.com/watch?v=G2rmtnbgRYs

Un saludo, Angel

Entiendo pues que se puede bajar la velocidad del motor, bajando el voltaje de entrada, reprogramando el decoder, o ambas opciones.

Quizás una opción para no tirar los transormadores que tengo sería poner en la salida de 16/18 voltios algún circuito que baje el voltaje.

Los trafos de alterna que tienes se pueden transformar en corriente continua muy fácilmente y por muy poco dinero (quizás ni llega a 2 euros); primero les pones en la salida un puente de diodos rectificador de corriente y con esto te transformara la corriente alterna en continua, seguido del puente le pones un regulador de voltaje que dependiendo del modelo que pongas obtendrás el voltaje que quieras tener, y yata.

Rafael lo difícil es tener los trafos en alterna ya que son mas caros de conseguir que los de corriente continua, lo mejor es reservarlos para cometidos específicos que necesites este voltaje en alterna.
No te preocupes que los vas ha gastar tarde o temprano con la gran maqueta que tienes pensado hacer; todavía tendrás que alimentar en alterna los decoder para las señales y prepárate que la maqueta llevara la tira de señales por lo tanto varios decoder para estas, cada booster + la central digital tiene que llevar su transformador entre 15 a 18 voltios en Alterna por lo que si tienen los transformadores la potencia necesaria en Watios o en Amperios te valdrán para esto, si tienes motores a bobinas del tipo Peco ó Gaugemaster también tendrás que poner decoders para ellos y necesitas 16V. en Alterna, si pones servos los decoder tambien necesitan alterna, etc.

Lo mismo te estas preocupando ahora por aprovecharlos y por ironías del destino “puede” que hasta tengas que comprar mas porque te falten. No te extrañes.

Transformadores de corriente continua o mejor dicho fuentes de alimentación las hay a patadas y por cuatro perras, desde un cargador de móvil, trafo de una impresora, las reactancias para la luz fría, la fuente de alimentación de un ordenador, etc.
Con un par de fuentes de alimentación de ordenador tienes para toda la maqueta y te sobrara, todo el alumbrado de la maqueta lo puedes hacer con esto mas los accesorios que conectes en continua con 12V. y 5 V.

Un saludo, Angel

No me aclaro cuando dices que deje los trafos en alterna para otros cometidos o que trasforme a CC.

Los MDD de rosoft según me pusiste en el dibujo tienen 3 entradas.

Una para la corriente digital
Otra para conectar los cables que salen del motor
Y la última 12 voltios AC

Entiendo que la última es para darle chicha al decoder. Me haces dudar al decir que los transforme los trafos de AC a CC y que vosotros habéis hecho funcionar esos motores con CC. Por tanto la pregunta es :

¿ en la entrada del decoder puedo meter CC ?

Te he explicado como puedes facilmente y muy barato transformar los transformadores de alterna en continua si tu lo quieres asi tal y como preguntabas:

SALACIUS escribió:

Quizás una opción para no tirar los transormadores que tengo sería poner en la salida de 16/18 voltios algún circuito que baje el voltaje.

Pero por otro lado te digo que mejor no te precipites en hacerlo y veas si los puedes utilizar en alterna para otras cosas que previsiblemente podras necesitar. Siempre podras hacer la modificacion en un ultimo momento si ves que no los utilizaras en alterna.

SALACIUS escribió:

Y la última 12 voltios AC
Entiendo que la última es para darle chicha al decoder. Me haces dudar al decir que los transforme los trafos de AC a CC y que vosotros habéis hecho funcionar esos motores con CC.

Que transforme los transformadores de alterna solo por y para esto NO, solo si tu ves que no los vas a utilizar en alterna para ninguna cosa en toda la maqueta con tal de aprovecharlos, pero para poner 12 v. o menos en continua puedes utilizar cualquier otro transformador mas barato.

SALACIUS escribió:

Por tanto la pregunta es :
¿ en la entrada del decoder puedo meter CC ?

Si.
El decoder cuando le metes alterna por ese sitio lo que hace inmediatamente que entra es cambiara a continua mediante un puente rectificador que lleva dentro (lo mismo que te he indicado anteriormente para modificar el transformador de alterna) porque el necesita internamente corriente continua y no alterna para trabajar, asi que si le metes directamente corriente continua no pasa nada, entrara en el puente rectificador y como ya es continua no rectificara nada y seguira su camino por la circuiteria interior.
Puedes meterle lo que quieras alterna o continua lo que mas coraje te de.

Un saludo, Angel

Ahora ha quedado clarísimo.

Le meteré chicha continua al decoder de motores rosoft, y dejaré los trafos de alterna para otros menesteres. Además los tengo de 4 amperios así que para la iluminación me vendrán de perlas.

Trafos de continua también tengo unos cuantos así que iré viendo que voy poniendo.

SALACIUS escribió:

dejaré los trafos de alterna para otros menesteres. Además los tengo de 4 amperios así que para la iluminación me vendrán de perlas.

Para la iluminacion ya te comente antes que lo suyo es con una fuente de alimentacion de ordenador o con cualquier transformador que de 12 v. en continua.
No malgastes los trafos de alterna para eso y mas sabiendo que tienen !!4 Amp.!!, esos son ideales para alimentar la central digital ó los Booster que con toda seguiridad tendras que poner mas de uno.

Es mas, por el tamaño que veo de la maqueta que tienes entre manos, tiene un buen monton de desvios y por lo tanto de motores con sus decoders, señales saldran la tira con sus correspondientes decoders y si metes desenganchadores mas adelante pues mas decoders. Por lo tanto yo pondria un Booster dedicado unica y exclusivamente para alimentar con DCC todas las entradas de DCC del buen puñado de decoders que tendras en la maqueta, asi esta alimentacion digital estaria independiente en su cableado evitando posibles interferencias con respecto a la alimentacion digital de las vias de la maqueta que toda la chicha que tenga la central y algun booster añadido que pongas quedaria en exclusividad para los trenes y nadie mas.

Un saludo, Angel

OrBahn escribió:

SALACIUS escribió:

dejaré los trafos de alterna para otros menesteres. Además los tengo de 4 amperios así que para la iluminación me vendrán de perlas.

Para la iluminacion ya te comente antes que lo suyo es con una fuente de alimentacion de ordenador o con cualquier transformador que de 12 v. en continua.
No malgastes los trafos de alterna para eso y mas sabiendo que tienen !!4 Amp.!!, esos son ideales para alimentar la central digital ó los Booster que con toda seguiridad tendras que poner mas de uno.

Es mas, por el tamaño que veo de la maqueta que tienes entre manos, tiene un buen monton de desvios y por lo tanto de motores con sus decoders, señales saldran la tira con sus correspondientes decoders y si metes desenganchadores mas adelante pues mas decoders. Por lo tanto yo pondria un Booster dedicado unica y exclusivamente para alimentar con DCC todas las entradas de DCC del buen puñado de decoders que tendras en la maqueta, asi esta alimentacion digital estaria independiente en su cableado evitando posibles interferencias con respecto a la alimentacion digital de las vias de la maqueta que toda la chicha que tenga la central y algun booster añadido que pongas quedaria en exclusividad para los trenes y nadie mas.

Un saludo, Angel

Oye Angel hoy he estado liado con mi primer cambio con el decoder rosoft y me he encontrado 2 problemas.

El primero que hacía corto en la zona del corazón, y hasta que no he sacado el hilito de metal de detrás y he conectado el cable amarillo del decoder rosoft directamente no ha funcionado bien. ¿ Hay que quitar el cablecito plateado y soldar un cable directamente al corazón por debajo ? O bien es que estaba haciendo corto por algo que no he conseguido averiguar.

Lo segundo es relativo a la varilla.

¿ El agujero donde es mejor hacerlo debajo del cambio en el centro o en los laterales ?
¿ De qué diámetro hago el agujero para que funcione bien ?
La varilla ¿ Como la conecto en el lateral ? ¿ En el agujerito que tiene por debajo ?

Es que no he conseguido que se mueva bien del todo.

Rafael no se porque te hacia corto el desvío y no tiene ningún porque en hacerlo si lo estas cableando correctamente, tendría que verlo insitu para darme cuenta del motivo y donde es ?????
El cablecito plateado que dices es el que trae en el corazón y da igual que lo sueldes a este como si lo haces directamente al corazón es la misma alimentación (ver dibujo adjunto).

Lo que si tienes que cortar son las dos chapitas “A” que se ve en el siguiente dibujo y hacer los dos puentes en “B” con un simple alambre (puede valer perfectamente el de los clips de oficina):

Desvío Peco 75 traviesa cemento Electrofog.jpg (120.62 KiB) Visto 8805 veces

El asunto de la varilla.
- El agujero se hace por el lugar que va ha salir la varilla de por debajo de el tablero, no hay un sitio mejor o peor.
Hay dos técnicas, por el centro o por el lateral.
Por el centro se hace pasar la varilla por el agujero que trae el desvío en la traviesa que une los espadines y después se corta al ras de esta.
Por el lateral hay que hacer un pequeño lazo en el extremo de la varilla (con unos alicates de punta redonda) para engancharla al tetón que trae en los extremos en la traviesa del desvío que mueve los espadines.
En el código 100 hay sitio para cortar y quitar ese tetón y hacer un pequeño taladro de 1 mm ó menos y hacer pasar la varilla por ahí, en el codigo 75 me temo que no hay sitio para hacer el taladro pues la traviesa es demasiada delgada.

A mi personalmente me gusta mucho mas hacer la cogida por el lateral pues queda como en la realidad y no se ve como cuando se pone por el centro esa punta de la varilla con el agujero que queda de lo mas antiestético e irreal, además que la mayoría ni siquiera le cortan y quitan los tetones laterales viéndose el conjunto aun peor.

Auhagen timg5158.jpg (226.14 KiB) Visto 8805 veces

Por el laterial tiene un pelin de mas currelo pues hay que hacer el lazo para enganchar o bien un taladro si se puede pero queda infinitamente mas discreto que por el centro.
Después se tapa la zona de la varilla con una tapadera imitando una caja del motor del desvío tal y como se ve en la realidad:

dkw.jpg (30.39 KiB) Visto 8805 veces

Auhagen las tiene y no se si también las he visto de Faller, Vollmer y Kibri:

auhagen 1_1005__41618.jpg (86.52 KiB) Visto 8805 veces

El agujero sea por el centro o por el lateral lo puedes hacer directamente con una broca de 6 mm. y después cuando tengas todo terminado le pones pegado por encima un trocito de papel grueso o cartulina haciéndole una acanaladura a este para que pase la varilla. El poner el papel o cartulina encima del tablero es para que no se caiga el balastro por el agujero de 6 mm. que es muy grande.

Otra forma más laboriosa pero que queda mejor es hacer tres taladros seguidos de 2 mm. y después con una lima ir creando la acanaladura que será de 6 mm. de larga por 2 mm. de ancha. Por ahí es más difícil que se caiga el balastro y atasque el movimiento de la varilla.
Si tienes una fresadora es súper rápido y fácil de hacer esta acanaladura.

Otro punto importante y quizas dices que no te queda bien es la correcta alineacion del movimiento de la varilla con respecto a los espadines, el motor tiene que quedar completamente perpendicular al desvio, si no el recorrido de la varilla hara que los espadines vayan forzados o no haga todo el recorrido hasta el tope.
Mira este articulo que es muy ilustrativo y como hace con un truco de taladros para ver por la parte de abajo como esta alineado el desvio, esto es valido para hacerlo con cualquier marca y modelo de motores:
http://yourmodelrailway.net/view_topic. ... orum_id=11

Fijaros en las fotos apartir del apartado Step3 como hace para alinear el motor y que quede perfectamente perpendicular al eje del desvío; muchos modelistas se quejan de que es una paliza y sumamente complicado el dejar cualquier motor perpendicularmente al eje del desvío ya que estamos debajo del tablero y no vemos nada de arriba para que el motor trabaje correctamente al mover los espadines, si no queda así el motor trabaja forzando los espadines hacia un lado o hacia el otro y el recorrido no es igual en ambos lados.
- Primero traza una línea larga que pase por ambos lados de la traviesa de los espadines (cuanto mas larga sea la línea mejor) y que sea perpendicular al eje del desvío.
- Después hace un pequeño taladro en ambos extremos de la línea que atraviese el tablero, con lo que por la parte inferior del tablero aparecerán los dos puntos de los extremos de esta línea.
- Seguido se unen trazando una línea estos dos agujeros de la parte inferior del tablero, así ya tenemos un punto de referencia que es exactamente igual a la línea de por encima del tablero que es perpendicular al eje del desvío y que nos servirá de guía para colocar el motor en su alineación correcta.

También hay que fijarse que tara los espadines del desvío con dos trozos de plástico o cartón para dejarlos en su posición centrada y que no se muevan en todo el proceso de montaje.
Igualmente hace con otro trozo de plástico o cartón para tarar el eje del motor en su posición central.
Esto es muy importante en el proceso de montaje pues nos asegura que después de instalado y quitados estos plásticos o cartones el motor hará el mismo recorrido en ambas direcciones.

Un saludo, Angel

OrBahn escribió:

Rafael no se porque te hacia corto el desvío y no tiene ningún porque en hacerlo si lo estas cableando correctamente, tendría que verlo insitu para darme cuenta del motivo y donde es ?????
El cablecito plateado que dices es el que trae en el corazón y da igual que lo sueldes a este como si lo haces directamente al corazón es la misma alimentación (ver dibujo adjunto).

Lo que si tienes que cortar son las dos chapitas “A” que se ve en el siguiente dibujo y hacer los dos puentes en “B” con un simple alambre (puede valer perfectamente el de los clips de oficina):

Desvío Peco 75 traviesa cemento Electrofog.jpg

El asunto de la varilla.
- El agujero se hace por el lugar que va ha salir la varilla de por debajo de el tablero, no hay un sitio mejor o peor.
Hay dos técnicas, por el centro o por el lateral.
Por el centro se hace pasar la varilla por el agujero que trae el desvío en la traviesa que une los espadines y después se corta al ras de esta.
Por el lateral hay que hacer un pequeño lazo en el extremo de la varilla (con unos alicates de punta redonda) para engancharla al tetón que trae en los extremos en la traviesa del desvío que mueve los espadines.
En el código 100 hay sitio para cortar y quitar ese tetón y hacer un pequeño taladro de 1 mm ó menos y hacer pasar la varilla por ahí, en el codigo 75 me temo que no hay sitio para hacer el taladro pues la traviesa es demasiada delgada.

A mi personalmente me gusta mucho mas hacer la cogida por el lateral pues queda como en la realidad y no se ve como cuando se pone por el centro esa punta de la varilla con el agujero que queda de lo mas antiestético e irreal, además que la mayoría ni siquiera le cortan y quitan los tetones laterales viéndose el conjunto aun peor.

Auhagen timg5158.jpg

Por el laterial tiene un pelin de mas currelo pues hay que hacer el lazo para enganchar o bien un taladro si se puede pero queda infinitamente mas discreto que por el centro.
Después se tapa la zona de la varilla con una tapadera imitando una caja del motor del desvío tal y como se ve en la realidad:

die-weichenlaterne-weiche-27-lindau-42006.jpg

dkw.jpg

Auhagen las tiene y no se si también las he visto de Faller, Vollmer y Kibri:

auhagen 1_1005__41618.jpg

Auhagen weichenlaternen3.JPG

El agujero sea por el centro o por el lateral lo puedes hacer directamente con una broca de 6 mm. y después cuando tengas todo terminado le pones pegado por encima un trocito de papel grueso o cartulina haciéndole una acanaladura a este para que pase la varilla. El poner el papel o cartulina encima del tablero es para que no se caiga el balastro por el agujero de 6 mm. que es muy grande.

Otra forma más laboriosa pero que queda mejor es hacer tres taladros seguidos de 2 mm. y después con una lima ir creando la acanaladura que será de 6 mm. de larga por 2 mm. de ancha. Por ahí es más difícil que se caiga el balastro y atasque el movimiento de la varilla.
Si tienes una fresadora es súper rápido y fácil de hacer esta acanaladura.

Otro punto importante y quizas dices que no te queda bien es la correcta alineacion del movimiento de la varilla con respecto a los espadines, el motor tiene que quedar completamente perpendicular al desvio, si no el recorrido de la varilla hara que los espadines vayan forzados o no haga todo el recorrido hasta el tope.
Mira este articulo que es muy ilustrativo y como hace con un truco de taladros para ver por la parte de abajo como esta alineado el desvio, esto es valido para hacerlo con cualquier marca y modelo de motores:
http://yourmodelrailway.net/view_topic. ... orum_id=11

Fijaros en las fotos apartir del apartado Step3 como hace para alinear el motor y que quede perfectamente perpendicular al eje del desvío; muchos modelistas se quejan de que es una paliza y sumamente complicado el dejar cualquier motor perpendicularmente al eje del desvío ya que estamos debajo del tablero y no vemos nada de arriba para que el motor trabaje correctamente al mover los espadines, si no queda así el motor trabaja forzando los espadines hacia un lado o hacia el otro y el recorrido no es igual en ambos lados.
- Primero traza una línea larga que pase por ambos lados de la traviesa de los espadines (cuanto mas larga sea la línea mejor) y que sea perpendicular al eje del desvío.
- Después hace un pequeño taladro en ambos extremos de la línea que atraviese el tablero, con lo que por la parte inferior del tablero aparecerán los dos puntos de los extremos de esta línea.
- Seguido se unen trazando una línea estos dos agujeros de la parte inferior del tablero, así ya tenemos un punto de referencia que es exactamente igual a la línea de por encima del tablero que es perpendicular al eje del desvío y que nos servirá de guía para colocar el motor en su alineación correcta.

También hay que fijarse que tara los espadines del desvío con dos trozos de plástico o cartón para dejarlos en su posición centrada y que no se muevan en todo el proceso de montaje.
Igualmente hace con otro trozo de plástico o cartón para tarar el eje del motor en su posición central.
Esto es muy importante en el proceso de montaje pues nos asegura que después de instalado y quitados estos plásticos o cartones el motor hará el mismo recorrido en ambas direcciones.

Un saludo, Angel

Como siempre Angel todas mis dudas resueltas. Creo que no funcionaba 100 % porque no debe estar perpendicular. Lo del corto lo miraré porque está todo tal y como el maestro (osea tú) me dijiste.
Creo que te ha faltado el enlace del artículo

El enlace funciona bien Rafael, pruebalo por favor.
Un saludo, Angel

Una pregunta, ya que me voy a liar la manta a la cabeza y tambien me he decantado por la casa rosoft, ya que tambien he estado mirando otras marcas y opiniones, y rosoft me interesa. Bien, he leido que has usado el decoder wdd 8, pero como interfaz, no has usado el S88xpressnetli. No te da confianza?.
indicar que yo uso multimaus y tengo la intencion de comprar el set 3.
un saludo

Aún no he llegado a ese punto. Estoy haciendo las primeras pruebas con los decoders rosoft de cambios para motores lentos, los de señales y los retromódulos. Cuando lo tenga todo claro paso a la fase 2 conectando con el PC y el programa. Pero viendo como van los rosoft compraré el interfaz de la misma marca.

Como retromodulos has usado el s88SD16-N?.
y que programa vas a usar?. Yo estoy trasteando rocrail, aunque aun no tengo nada, pero es para ir viendo como funciona.
un saludo

Hola a todos.

Imagino que cuando comente que estoy iniciándome en la digitalización, puede que resulte anticuado atender a alguien que no tiene el nivel de conocimientos y experiencia de vds., y lo comprendería perfectamente.
He decidido dirigirme a este foro con el fin de intentar solicitar vuestra ayuda, pues acabo de comprar una centralita MULTIMAUS de Roco-Fleischmann, y me encuentro agobiado por no saber solventar muchas cuestiones sobre CVs., decoders, solventar el funcionamiento de luces de las locomotoras, no entender porqué no funciona alguna de ellas, etc.
Si alguien tiene a bien prestar su ayuda, se lo agradeceré enormemente, pues la impotencia que me produce no poder solventar ni tener apoyo de alguien con experiencia en estas cuestiones, me produce mucho desasosiego y me desmoraliza enormemente.
Intentaré conectar nuevamente en este foro en otro momento.

Cordiales saludos.

Ángel, buenas tardes:
Tengo una duda con el tema de la polarización de los corazones: el hilo desnudo que trae el desvío Peco es muy largo. Taladro el tablero debajo del corazón, corto el sobrante y sueldo el cable cubierto de la maqueta. ¿No hay derivaciones a través de la parte desnuda?. O si las hay, ¿no tienen importancia?. Creo que venden barnices aislantes; ¿merece la pena pintar estos cables y en general las soldaduras?.
Por cierto, gracias por las miles de respuestas que das en el foro. ¿No has pensado en fabricar un manual o en dar unos cursillos?. Creo que tendrías público.
Un saludo.

Hola a todos,
gracias por tu palabras de gratitud pues mi intención es ayudar en lo que pueda o sepa.

El hilo desnudo a que te refieres no tiene ninguna importancia si es largo como si no te gusta lo cortas al ras del desvío y sueldas ahí el cable, eso a tu gusto o comodidad.
Si es importante que cuando salga por debajo del tablero este no entre en contacto con nada eléctrico que pueda hacer cortocircuito, puedes enfundarlo en un macarrón termorretractil para aislarlo completamente o bien como dije antes lo cortas u sacas solo por debajo un cable.
Todo lo que hagas por debajo del desvio no merece la pena que aisles o pintes, eso queda tocando directamente la madera del tablero o el corcho aislante y despues se cubrira todo con el balasto por lo que no pasa nada con dejarlo tal cual esta.

No me ha dado por escribir un manual que podría hacerlo ya que hay materia más que suficiente y de sobra con todo lo que he escrito hasta ahora en los distintos foros ni tampoco me he planteado dar cursos pues nunca me lo han pedido o sugerido en serio. Todo es verlo o hablarlo con quienes estén interesados.

Un saludo, Angel