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Tutorial. Automatismo para enfocar fotos.

Moderador: 241-2001



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Última edición por Crazem el 17 Ene 2023 20:13, editado 1 vez en total


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Muchas gracias....
Muy interesante...


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Muchas gracias por compartir tu sabiduría.
Seguro que lo pongo en práctica.
Saludos

Vive y deja vivir.
Mi libertad acaba donde empieza la tuya .... y viceversa.

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En la Loco Revue de septiembre de 2016, hay un buen artículo tratando este tema, por si es de interés de alguien. Yo lo tengo en pendientes, ya que hasta hace poco no disponía de reflex. Gracias Crazen por tratar este tema, pero mucho me temo que no servirá de mucho, en este hobby están los mejores desenfocadores de España. No hay más que darse una vuelta por los hilos de cualquier foro o grupo de Facebook para verlo.

Saludos
Raúl
Sólo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente.

Mi canal de youtube: https://www.youtube.com/user/evoixra


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Gracias Crazem, intentaré ponerlo en práctica.

Saludos.
Carlos J.

Tratos positivos: Melco8902, melmanale (x3), gonchi2, madelman, crisruga, mascarat, bronson, truequerr, jmanuel, franmartos69, v200, tomaki, CISTER269, xoxe, carlos333, maquinita69, Nestor, aeso, indico, y un montón más....


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:o :o :o :o muchas gracias por compartirlo!!!


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Buenas noches,
Muchísimas gracias por ser tan generoso y compartir con nosotros tus experiencias.
como casi siempre tus consejos son impagables.
Salud y trabajo,
Albert
La foto de mi avatar corresponde a la estación Badalona-Pompeu Fabra de la línea 2 del Metro de Barcelona

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En este mismo foro, hace años pedi ayuda por que no era capaz de hacer una foto decente.

viewtopic.php?f=6&t=22093

Gracias a ese post, la cosa ha cambiado.


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Muchas gracias, José Manuel. He metido mano a varias herramientas del Photoshop, pero este método no lo sabía. Será cuestión de ponerlo en práctica.
Tal como ya indicas, el primer paso necesario es hacer la foto con el diafragma lo más cerrado posible, para ampliar profundidad de campo. Si es necesario bajando velocidad de exposición -a no ser que se fotografíe un modelo en movimiento- y usando ISO alto, pero básico, diafragma lo más cerrado posible. Que como dice Evoixra, se ven fotos desenfocadísimas y/o movidas a más no poder.

OG22


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Última edición por Crazem el 17 Ene 2023 20:13, editado 1 vez en total


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Si se cierra excesivamente la abertura del diafragma, se corre el peligro de que se produzca el efecto de la difracción, lo cual perjudicaria a la nitidez de la fotografía.

Un saludo
Última edición por krokodiland el 01 Sep 2017 14:30, editado 1 vez en total


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Pues es un buen sistema para conseguir fotos para el catalogo de material rodante.

Gracias, José Manuel.

Salu2
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krokodiland escribió:
Si se cierra excesivamente la abertura del diafragma, se corre el peligro de que se produzca el efecto de la difracción, lo cual perjudicaria a la nitidez de la fotografía.

Un saludo


Lo tendré en cuenta. En algunas fotografías, no de maquetas exactamente, me parece haber visto este efecto. Siempre se aprenden cosas.

Crazem escribió:
Gracias por la acogida compañeros. Si os sirve me daré por satisfecho.

evoixra escribió:
......pero mucho me temo que no servirá de mucho, en este hobby están los mejores desenfocadores de España. No hay más que darse una vuelta por los hilos de cualquier foro o grupo de Facebook para verlo

Raúl, el hecho de colgar este tutorial es porque he visto inquietud en este tema, eso sí, poco. Pero haberlo haylo.


OG22 escribió:
Tal como ya indicas, el primer paso necesario es hacer la foto con el diafragma lo más cerrado posible, para ampliar profundidad de campo. Si es necesario bajando velocidad de exposición -a no ser que se fotografíe un modelo en movimiento- y usando ISO alto, pero básico, diafragma lo más cerrado posible. Que como dice Evoixra, se ven fotos desenfocadísimas y/o movidas a más no poder.

No necesariamente Alfons. El hecho que cierre el diafragma tanto es por vagancia, me explico: de cada diorama puedo hacer 150 fotos, entre encuadres y perspectivas, esto se multiplica por el número de combinaciones de convoyes. Si tuviera que hacer de cada foto 6 ó 7 tomas para pasarlo por el automatismo, me volvería loco. Es verdad que desecho muchas fotos, pero con las que me quedo sería una locura tanto trabajo.
No es necesario cerrar tanto el diafragma, mayor calidad tendrá la imagen pero puede que sean 10 tomas y para esto, como en todo, mucha paciencia.




El trabajo de editar fotografías es bastante palo, la verdad. Utilizo bastante el efecto de desenfocar el fondo para restarle importancia - concretamente, el desenfoque gaussiano - , que es relativamente sencillo de aplicar, pero se tiene que trabajar bien el tema de los bordes. Si quieres trabajar más las fotos, superponiendo imágenes, la cosa se complica. Ya lo dices, cuestión de paciencia.

Saludos


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Esa técnica se llama apilamiento. La usan todos aquellos que se dedican a hacer fotos con macros imposibles. He visto fotografiar un cristal de un mineral de 2 o 3 cm, enfocándolo más de 100 veces y el resultado es espectacular.
Tratos negativos: Plataforma N. Pagué 25€ para aumentar mis prestaciones en la cuenta que allí tenía y me expulsaron por corregir a un administrador que estaba haciendo el ridículo. Los aficionados que allí administran son tóxicos para la escala N.


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Buenos días.

Dado que ha sido retirada la aportación inicial de este hilo y que en otro he hecho unos comentarios sobre la mejora de una fotografía desenfocada, los traslado a este lugar más apropiado.

Creo que quien ha elaborado una maqueta detallada (no es mi caso, por eso acudo mucho al móvil) desea que su obra se muestre de forma atractiva, como hay bastantes ejemplos en el foro, dominando el ambiente que le quiere dar, en vez de ser dominado por las limitaciones de la cámara, ostensibles en materia de profundidad de campo.

Cerrar el diafragma es una posibilidad, pero con márgenes limitados, y no se debe extremar por el riesgo de difracción, o de pérdida de detalle si se amplía solo la zona que queda dentro de foco.

La mejor solución es el apilamiento de varias tomas ("stacking") en que varía la distancia de enfoque (horquillado o "bracketing"). No hace falta ser muy experto ni emplear mucho tiempo.

“Horquillado” en el Diccionario RAE es la acción de horquillar, definido en la segunda acepción como: Realizar tiros de horquilla sobre un blanco para determinar los datos de tiro que permitan batirlo. Aquí los disparos son fotográficos.

“Apilamiento” es la acción de apilar: Poner una cosa sobre otra haciendo montón.

Para quien no esté familiarizado, el cambio de la distancia de enfoque en cada una de las varias tomas puede ser hecho en forma manual, siempre con trípode, o haciendo uso del horquillado de enfoque automático en una cámara que disponga de él.

Para la segunda fase, el apilamiento, puede elegirse entre varios programas que lo hacen automática y rápidamente, como el CombineZM (lo cito por ser gratuito), o con el popular Photoshop en cuatro pasos: https://processingraw.com/focus-stacking/. Permiten cargar las tomas que contengan las zonas que se quiere obtener enfocadas, sin elegir las que convenga difuminar (el fondo en la primera imagen que adjunto).

Las cámaras modernas han venido incorporando el horquillado de enfoque automático (primero la marca Olympus) y más recientemente el apilamiento. Las primeras hacen varias tomas a diferentes distancias de enfoque con una sola presión del disparador, mientras que las segundas añaden el apilamiento de manera que en la tarjeta resulta ya grabada una imagen jpg con todo hecho.

Además los poseedores de una Canon compacta Powershot o Ixus han podido y pueden aprovechar el horquillado de enfoque automático mediante un programita que se graba en la propia tarjeta y añade esta y otras funciones llamado CHDK, que puede descargarse libremente así como el manual. Lo he venido usando desde 2009 en mi antigua PowerShot A710IS.

Adjunto dos imágenes, una de una locomotora escala H0, otra de mi pequeña estación oculta en construcción, enfocando desde 50 hasta 300cm (0,5 a 3m). Los datos técnicos de esta última son:
Toma de seis imágenes, en esta ocasión enfocando sucesivamente los objetos colocados a distinta distancia (el horquillado automático habría dado un mayor número).
Cámara Olympus E-PL9, con objetivo standard 14-42 a 42mm, equivalente a 84mm en formato completo (FF).
ISO 250, 1,6 seg, f:8.
Iluminación en primer plano con un flexo y lámpara de 60W; en el centro tira de LEDs al techo; para el fondo foco de 300W a unos 2 metros.
Apilamiento de las tomas con Photoshop CS6, automático sin retoque (actuar con las máscaras habría mejorado el resultado).

Si alguien desea aportar sus opiniones o experiencias, suscitar dudas o pedir aclaraciones, seguro que habrá quien pueda aprovechar aquellas y satisfacer estas.

Saludos

Edito para aclarar: Cuando hablo del enfoque en forma manual, no quiero decir que la cámara haya de estar necesariamente en modo M y que haya que enfocar con el anillo del objetivo, de hecho las seis tomas que apilé fueron hechas con enfoque automático, desplazando el punto de enfoque solo en la pantalla, sin mover la cámara.
Adjuntos
Locomotora 33182 K-Bay Pacific.jpg
EST oculta.jpg


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Buenos días.
Adjunto otro ejemplo, con la misma cámara y distancia focal, con horquillado automático. Abarca una profundidad de prácticamente dos metros (añado otro punto de vista del escenario con una toma única para dar idea).
ISO 800, 1/80 seg, f:5.6.
Iluminación con foco de 300W desde el primer plano.
Apilamiento de las tomas con Photoshop CS6, automático. El resultado ha sido ligeramente recortado en los laterales y la parte alta.
Saludos
Adjuntos
Rincon desde estacion.jpg
Estacion Sur.jpg


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PacoM escribió:
Buenos días.

Dado que ha sido retirada la aportación inicial de este hilo y que en otro he hecho unos comentarios sobre la mejora de una fotografía desenfocada, los traslado a este lugar más apropiado.

Creo que quien ha elaborado una maqueta detallada (no es mi caso, por eso acudo mucho al móvil) desea que su obra se muestre de forma atractiva, como hay bastantes ejemplos en el foro, dominando el ambiente que le quiere dar, en vez de ser dominado por las limitaciones de la cámara, ostensibles en materia de profundidad de campo.

Cerrar el diafragma es una posibilidad, pero con márgenes limitados, y no se debe extremar por el riesgo de difracción, o de pérdida de detalle si se amplía solo la zona que queda dentro de foco.

La mejor solución es el apilamiento de varias tomas ("stacking") en que varía la distancia de enfoque (horquillado o "bracketing"). No hace falta ser muy experto ni emplear mucho tiempo.

“Horquillado” en el Diccionario RAE es la acción de horquillar, definido en la segunda acepción como: Realizar tiros de horquilla sobre un blanco para determinar los datos de tiro que permitan batirlo. Aquí los disparos son fotográficos.

“Apilamiento” es la acción de apilar: Poner una cosa sobre otra haciendo montón.

Para quien no esté familiarizado, el cambio de la distancia de enfoque en cada una de las varias tomas puede ser hecho en forma manual, siempre con trípode, o haciendo uso del horquillado de enfoque automático en una cámara que disponga de él.

Para la segunda fase, el apilamiento, puede elegirse entre varios programas que lo hacen automática y rápidamente, como el CombineZM (lo cito por ser gratuito), o con el popular Photoshop en cuatro pasos: https://processingraw.com/focus-stacking/. Permiten cargar las tomas que contengan las zonas que se quiere obtener enfocadas, sin elegir las que convenga difuminar (el fondo en la primera imagen que adjunto).

Las cámaras modernas han venido incorporando el horquillado de enfoque automático (primero la marca Olympus) y más recientemente el apilamiento. Las primeras hacen varias tomas a diferentes distancias de enfoque con una sola presión del disparador, mientras que las segundas añaden el apilamiento de manera que en la tarjeta resulta ya grabada una imagen jpg con todo hecho.

Además los poseedores de una Canon compacta Powershot o Ixus han podido y pueden aprovechar el horquillado de enfoque automático mediante un programita que se graba en la propia tarjeta y añade esta y otras funciones llamado CHDK, que puede descargarse libremente así como el manual. Lo he venido usando desde 2009 en mi antigua PowerShot A710IS.

Adjunto dos imágenes, una de una locomotora escala H0, otra de mi pequeña estación oculta en construcción, enfocando desde 50 hasta 300cm (0,5 a 3m). Los datos técnicos de esta última son:
Toma de seis imágenes, en esta ocasión enfocando sucesivamente los objetos colocados a distinta distancia (el horquillado automático habría dado un mayor número).
Cámara Olympus E-PL9, con objetivo standard 14-42 a 42mm, equivalente a 84mm en formato completo (FF).
ISO 250, 1,6 seg, f:8.
Iluminación en primer plano con un flexo y lámpara de 60W; en el centro tira de LEDs al techo; para el fondo foco de 300W a unos 2 metros.
Apilamiento de las tomas con Photoshop CS6, automático sin retoque (actuar con las máscaras habría mejorado el resultado).

Si alguien desea aportar sus opiniones o experiencias, suscitar dudas o pedir aclaraciones, seguro que habrá quien pueda aprovechar aquellas y satisfacer estas.

Saludos

Edito para aclarar: Cuando hablo del enfoque en forma manual, no quiero decir que la cámara haya de estar necesariamente en modo M y que haya que enfocar con el anillo del objetivo, de hecho las seis tomas que apilé fueron hechas con enfoque automático, desplazando el punto de enfoque solo en la pantalla, sin mover la cámara.


Muchas gracias Paco por este post, lo voy a aplicar con mi cámara a ver que tal me sale. Lo voy a revelar con Photoshop. Ya subiré alguna foto del resultado en cuando tenga tiempo de probar esta configuración que ni sabia que existía en mi reflex.

Saludos


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De nada, espero que la información sea útil y la prueba exitosa
Saludos


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PacoM escribió:
De nada, espero que la información sea útil y la prueba exitosa
Saludos


Hoy he hecho una prueba con el Tamagochi, el resultado creo que ha sido satisfactorio, en el resultado final se ve todo enfocado, no así en cada una de las fotos.
Tengo que pulirlo mas, hacerlos directamente desde el archivo RAW y antes retocar los parámetros de la foto.

Apilament copia 2.jpg


Saludos y continauré practicando esta técnica.


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Pues sí, se ve bien. No sé cómo hacerlo directamente de los archivos RAW, sería bueno que si lo consigue lo compartiera. Siempre he abreviado usando los JPG de la cámara y el retoque lo he hecho después de apilarlos, porque los parámetros de cada foto se supone que son los mismos salvo el enfoque.
Saludos

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