ROCO BR 74

Buenas tardes. Me gustaría digitalizar una ROCO BR 74. ¿Alguien podría indicarme los pasos de cómo ir haciéndolo? Gracias

Hola Rokiski, en este hilo tienes una especie de tutorial de cómo digitalizar locomotoras:

viewtopic.php?f=7&t=28999

En este otro tienes uno más concreto dedicado a la Br 74:

http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/d ... o_neu.html

KPEV escribió:

Hola Rokiski, en este hilo tienes una especie de tutorial de cómo digitalizar locomotoras:

viewtopic.php?f=7&t=28999

En este otro tienes uno más concreto dedicado a la Br 74:

http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/d ... o_neu.html

Muchas gracias Jose María. Un saludo

Tengo algunas dudas pues veo que el autor del artículo se rectifica a sí mismo. ¿Alguien ha digitalizado La BR 74 de Roco?. Gracias

Hola Rokiski, yo tengo pendiente digitalizar dos T 12 de Roco que es la misma locomotora.

No hace mucho desmonté una para ver que dificultad tendría y no aprecié ninguna si seguía los pasos de Pfeiffer. En mi caso son de las que tienen una escobilla a masa.

Dime que parte del tutorial de Pfeiffer no entiendes y te lo intento aclarar según lo veo yo. No aprecié ninguna contradicción.

De todas formas, te hago un pequeño (o no tan pequeño) repaso fotografía a fotografía.

Fotografía 1.- La BR 74, nada que decir.

Fotografía 2.- Los dos tipos que nos podemos encontrar:

Locomotora superior (la que tiene quitada el motor): con la escobilla derecha del motor a masa. Nota que en la placa de encima del motor falta la pletina de la esquina inferior izquierda.

Locomotora inferior (la que tiene el motor): con ambas escobillas aisladas. La placa de encima del motor sí tiene la pletina de conexión de la escobilla derecha.

Si fuese el primer caso (como las mías), desenroscaríamos la escobilla y sustituiríamos la arandela metálica que trae por una arandela recortada de cualquier embase de plástico.

Fotografía 3.- Los dos mismos casos con las placas de encima del motor dadas la vuelta. En la superior vemos que falta la conexión a la escobilla derecha ya que ésta está a masa (esquina superior izquierda).

Fotografía 4.- Como desmontar el motor. Para ello deberemos quitar la pieza roja que aparece ya quitada levantándola de los tetones que la sujetan. Cuesta un poco quitarla pero abriendo los laterales con la hoja de unas cuchillas no es demasiado difícil. Pienso que, si la tuya es de las que no tienen ninguna escobilla del motor a masa, no habrá que desmontar el motor.

Fotografía 5.- El motor desmontado para aislar la escobilla derecha metiendo, como ya he dicho, una arandela de plástico entre el tornillo hexagonal que la sujeta y la carcasa del motor, arandela que sustituye a la metálica que trae. Si éste es tu caso, deberías marcar cual es la parte superior del motor (por ejemplo con un rotulador indeleble) para no montarlo al revés y te gire después en sentido contrario. Aunque sabiendo que la escobilla que hemos aislado es la derecha tampoco es muy necesario.

Fotgrafía 6.- Quitar el diodo y levantar el cable negro.

Fotografía 6ª.- Una vez quitados el diodo y cable negro, levantas la placa de la luz y verás que ésta toma masa por debajo del chasis de la locomotora. Metes una cinta aislante debajo de la placa para aislarla de dicha masa.

El cable negro que hemos desoldado, lo soldaremos ahora al remache al que está unida la chapa que hacía masa con la locomotora y que ahora ya está aislado.

Tiramos un cable blanco (yo lo tiraré rojo para que se vea menos) soldándolo a la conexión delantera donde estaba el diodo que hemos quitado

Con ello damos corriente a la luz delantera con el cable blanco y retorno por el negro.

Fotografía 6b.- Vemos los cables blanco y negro soldados en su sitio.

Fotografía 7.- El cable blanco (lo ha guarreado de negro) se pega con cianocrilato a lo largo del chasis para llevarlo a la parte superior del motor.

Fotografía 8.- Una vez quitados diodo, condensador y resistencia de la placa de encima del motor vemos lo que hay que hacer en ella indicándote lo que pone de arriba a abajo:

- Puente que tiramos para dar masa a la luz trasera. Con ello conectamos un polo de la luz trasera al hilo negro conectados a las ruedas izquierdas.
- Conectar hilo negro del decoder donde está soldado el hilo negro que viene de las ruedas izquierdas.
- Conectar gris del decoder. A la pletina que va a la escobilla izquierda del motor.
- Cortar para separar la conexión de la escobilla izquierda, donde soldaremos el gris, de la masa de la luz trasera, puente que hemos tirado desde el hilo negro. Esto lo haremos antes de soldar el puente y los hilos.
- Soldar el amarillo del decoder para la luz trasera.
- Soldar el rojo del decoder. En realidad lo estamos soldando a masa ya que esta locomotora lleva las ruedas derechas a masa. Vemos que la pista donde soldamos el hilo rojo está unida a masa por el tornillo que fija la placa de encima del motor.
- Naranja del decoder. Al tornillo hexagonal que fija la escobilla derecha, que hemos aislado mediante la arandela de plástico, le soldaremos un hilo que después uniremos al naranja del decoder.
- Por último, el blanco que hemos tirado a lo largo de todo el chasis desde la luz delantera hasta la parte superior de la placa de encima del motor lo uniremos al blanco del decoder.

Fotografía 11 (las 9 y 10 no existen).- Igual que la anterior pero para el caso de las locomotoras que traen la escobilla derecha aislada y por consiguiente no hay que colocarle ninguna arandela. La única diferencia es que en lugar de tener que soldar un hilo al tornillo hexagonal de la escobilla, existe una pletina en la placa de encima del motor que hace conexión con dicho tornillo. Será ahí donde soldemos el hilo naranja del decoder.

Fotografía 12.- Colocaremos un cartón negro sobre la placa de encima del motor para aislamiento térmico ya que encima de él colocaremos el decoder.

Fotografía 13.- Decoder encima del cartón dejándolo sin cubrir para disipación del calor.

Fotografías 14 y 15.- Decoder que él ha usado. Yo les meteré un LokPilot V 4 con conector de 6 pines que cortaré ya que haremos soldaduras directas.

También puedes colocar un conector de 6 u 8 pines cuyos hilos soldarás como si fuesen los del decoder y después pinchar un decoder con el conector correspondiente.

Antes de conectar los hilos deberías asegurarte con un polímetro que: las dos conexiones de la luz delantera están aisladas entre sí y con masa; que escobilla izquierda y retorno de la luz trasera (puente negro) están aislados entre sí quedando la escobilla izquierda totalmente aislada; que el retorno de luz trasera está conectado con las ruedas izquierdas; que la escobilla derecha a la que le hemos soldado un hilo para conectar al naranja del decoder está aislada de masa; que donde debemos conectar el amarillo del decoder para la luz trasera está aislado de masa.

Los demás hilos del decoder (incluido el azul) no los utilizaremos.

Bueno, pues con este rollo no deberías tener problemas, pero si aún así te surgen dudas, pregunta.

José María, muchísimas gracias de antemano por el esfuerzo realizado. Referente a lo que exponía de las dudas. A continuación de las fotografías el autor, introdujo un texto, cuya traducción aunque mala a través de diversos traductores, me da esto:

"Mi última instalación Descripción fue incompleta.
La 74 BR está disponible con dos tableros diferentes. Cuadros 2 y 3
Importante: Este AUP la carcasa con el riel derecho está conectada! Suelde el decodificador por favor como se muestra.
: Quitar como siempre todos los choke, condensador de supresión y diodos.
Existe la junta con la conexión del motor de un solo lado, el motor debe ser aislado imagen 05 y producido por una conexión con el decodificador-naranja.
Motor antes de retirar siempre la "etiqueta, de lo contrario mal sentido de la marcha up".
Después de quitar la cubierta del engranaje, el motor es fácil de sacar.
La placa de circuito con dos lados de la conexión del motor elimina esta medida, porque la placa de aislamiento ya viene montado de fábrica.
Cinta debe ser bajo la iluminación de la pequeña Junta.
Debe el defectuoso en mi descripción de las antiguas representaciones de conexiones (pedir perdón) elimina el nuevo ser grabaciones. -Si tienes más preguntas, luego de firmar."

En la fotografía nº 2 mi locomotora es la superior de la fotografía
Entonces lo primero que creí entender es que el motor de Roco, al igual que observé en una 309 que digitalicé, va aislado en una de las escobillas y tiene una posición, y que el autor del artículo no se había dado cuenta de que tiene esa posición, procediendo a aislar con una arandela de plástico, cuando se trataría de un error suyo en la posición al volver a colocar el motor.

Respecto al cable azul, voy a utilizar algún decoder que tenga de DIGITRAX, aún tengo que comprobar entre los modelos que tengo, pero mi intención era fresar el lastre que ocupa el interior de la locomotora, para situarle en ese lugar y tratar de que no se vea nada por las ventanillas, y situar un maquinista en su interior. Mi pregunta es: ¿Puedo desoldar el cable negro que va a la luz delantera, y soldar en el punto indicado el cable azul? ¿o me olvido directamente del cable azul?

Ese corte en la placa en linea roja entre el cable gris del motor y el puente masa de la luz. ¿entiendo que es un corte puro y duro en toda esa longitud de la placa y en toda la profundidad, para que no exista unión alguna,verdad?
Muchas gracias, un saludo

Hola rokiski, supongo que cuando el autor se refiere a que se equivocó en las conexiones, sería en imágenes que ya están sustituidas.

Veamos lo que apuntas:

“En la fotografía nº 2 mi locomotora es la superior de la fotografía
Entonces lo primero que creí entender es que el motor de Roco, al igual que observé en una 309 que digitalicé, va aislado en una de las escobillas y tiene una posición, y que el autor del artículo no se había dado cuenta de que tiene esa posición, procediendo a aislar con una arandela de plástico, cuando se trataría de un error suyo en la posición al volver a colocar el motor.”

Todos los motores de las locomotoras de continua tienen una posición, si lo inviertes, cuando des marcha adelante irá para atrás y al dar marcha atrás irá hacia adelante. De ahí el indicarte que marcaras la parte superior del motor con un rotulador. Una escobilla, la izquierda, está ya aislada y toma la corriente del contacto de la placa de encima del motor (la que hay que aislar de la masa de la luz trasera). La otra, la derecha, está originalmente a masa del propio motor y por eso hay que meterle la arandela de plástico y, al no tener el contacto en la placa superior, hay que soldarle un hilo para conectar al naranja del decoder. Como siempre, las escobillas deben estar perfectamente aisladas del resto de la locomotora antes de conectarles los hilos naranja y gris del decoder.

“Respecto al cable azul,… Mi pregunta es: ¿Puedo desoldar el cable negro que va a la luz delantera, y soldar en el punto indicado el cable azul? ¿o me olvido directamente del cable azul?”

Efectivamente, el retorno de la luz delantera lo puedes hacer por el hilo negro o por el azul del decoder, al menos en los decoder que yo conozco. De hacho, en la norma 651 (6 pines) el retorno de las luces se hace por masa, que es el hilo negro. Yo lo haré así, por el negro, ya que con ello evitamos tener que tirar otro hilo (el azul) de la luz hasta el decoder; el hilo negro que viene de las tomas de las ruedas izquierdas ya lo tenemos tirado. En el caso de usar el hilo azul deberás soldarlo donde te he indicado que sueldes el negro. Tanto si utilizas el hilo azul como si usas el negro no te olvides de aislar la placa de la luz de masa por debajo con cinta aislante; ten en cuenta que, en esta locomotora, la masa está conectada a las ruedas derechas y por tanto al hilo rojo del decoder.

Es verdad que con el hilo azul no perdemos una semionda (cuadrada) en la luz en digital y ésta, en analógico, funcionaría marcha adelante; con el hilo negro, en analógico y marcha adelante, al ser el hilo blanco el negativo y el negro también, creo que no luciría. Pero aun así yo utilizaré el hilo negro

“Ese corte en la placa en linea roja entre el cable gris del motor y el puente masa de la luz. ¿entiendo que es un corte puro y duro en toda esa longitud de la placa y en toda la profundidad, para que no exista unión alguna,verdad?”

Como ves en la fotografía 3, no hay continuidad por debajo de la placa por lo que solamente hay que cortar la pista, entre el remache y el retorno de la luz trasera, hasta que aparezca el material aislante de la placa, sin tener que cortar ésta en toda su profundidad.

“voy a utilizar algún decoder que tenga de DIGITRAX, aún tengo que comprobar entre los modelos que tengo, pero mi intención era fresar el lastre que ocupa el interior de la locomotora, para situarle en ese lugar y tratar de que no se vea nada por las ventanillas, y situar un maquinista en su interior”

Yo también estoy estudiando meter el decoder en el hueco que queda junto a la luz trasera. Pensaba en un LokPilot micro que permite hasta 750 mA de motor para el que tal vez habría que fresar algo el chasis.

Espero haberte aclarado las dudas aunque veo que lo tienes bastante encaminado.

José María, aún me quedan un par de semanas para empezar con ella, con lo que vaya pasando, te lo iré contando. Un saludo, y gracias de nuevo. Ah respecto a la inversión de la marcha por equivocación, en digital sabes que no hay problema, te recuerdo de memoria, y eso es peligroso que en la CV correspondiente, creo que es la 19, con asignar creo recordar el 0 ó el 1, la máquina irá en uno u otro sentido

Bueno Rokiski, casi has acertado en lo de la inversión del sentido de marcha. Pero, si no estoy equivocado, y creo que no, si que hay problemas en digital.

Te cuento. Si invertimos el motor, en realidad lo que estamos haciendo es conectar el hilo naranja del decoder donde debería estar el gris y, por el contrario, el gris donde debería ir el naranja.

¿Cuáles son las consecuencias? (En plural). Cuando en la central damos la orden de marcha hacia adelante, la locomotora va marcha atrás y al revés con la orden de marcha atrás. Hasta ahí creo que está claro.

Pero ¿Qué pasa con las luces? Que éstas sí que están bien conectadas. Hilo blanco en la delantera y amarillo en la trasera. Consecuencia:

- Mando marcha adelante – Locomotora marcha atrás – Luces delanteras encendidas.
- Mando marcha atrás – locomotora marcha adelante – Luces traseras encendidas.

Por tanto hay un desfase entre dirección de marcha y luces.

Ahora corregimos el sentido de marcha con el primer bit de la CV 29, el que la hace impar (la CV 19 es para dirección de multitracción, aunque yo tampoco me las sé de memoria salvo algunas pocas como esta 29). Por ejemplo, si tenemos direcciones largas y la CV 29 = 38 (Dirección de marcha correcta “0” + 28/128 pasos de velocidad “2” + Permitida operación analógica “4” + Direcciones largas “32” = 0+2+4+32 = 38) ahora le damos el valor 39 (Dirección inversa de marcha “1” y por tanto 1+2+4+32=39) ¿Qué ocurre? Que no sólo cambia la dirección de marcha sino también el sentido de las luces y obtendremos:

- Mando marcha adelante – Locomotora marcha adelante – Luces traseras encendidas.
- Mando marcha atrás – locomotora marcha atrás – Luces delanteras encendidas.

Como ves no es tan irrelevante lo de darle la vuelta al motor. Si le pones en la escobilla derecha una arandela aislante casera (un recorte de cualquier embalaje de plástico más o menos redondeado) siempre la tendrás identificada. Si le pones una arandela similar a la aislante de la escobilla izquierda, igual después no te acuerdas de cual es cual; de ahí marcar la parte superior del motor.

Ya me dirás cuando lo hagas si has tenido algún problema o se me ha pasado algo importante. Yo espero meterme con las mías a lo largo del mes que viene así que me harás de conejillo de indias.

José María, ya está digitalizada sin ningún problema. No he utilizado el cable azul del decoder. Las luces quedan operativas en el sentido de la marcha. Con el multimaus, en el habitual (*) encendemos y apagamos. He optado por un decoder Digitrax DZ123, y colocarle verticalmente en la parte posterior de la placa del motor dado su motor. por lo que he prescindido de colocar el cartón, colocando en su lugar cinta aislante de color negro, que con menos espesor, permite disponer de más "luz libre" en el interior y que después fue convenientemente recortada. La tradicional funda de esta marca de decoder's en color rojo, la he pintado en negro para ayudar a su ocultación, así como la parte de los cables que pudieran delatarle. Por lo que a través de los laterales de la máquina no se aprecia el decoder en su interior, y me va a permitir añadir la figura del maquinista para darle mayor realismo. Añado un par de fotos, quedando pendiente de añadir otras mejores y posteriores que amplien el resultado final. Dada la colocación del decoder, la única variación es que el cable blanco, le he llevado por el lado izquierdo de la máquina, en lugar del derecho. Un saludo, Adolfo

eliminar "dado su motor" de mi redacción anterior, .......... prisas al escribir

Buen trabajo, espero esas fotografías más detalladas.

¿Qué amperaje admite el decoder que le has puesto? ¿Mediste el consumo del motor?

No, no he medido su consumo. El decoder da 1 Amperio nominal y 1,25 de pico. La máquina va muy suave incluso a velocidad muy baja.

Puedes ver las características en esta página : http://www.zaratren.com/zaratren/11-dz123.html
Como és lógico, me refería a la intensidad de funcionamiento que soporta, no que la suministre

Gracias Rokiski

Ahí va otra foto donde se ve la presentación final de cómo quedaría

Hola, tengo digitalizada una, y voy a preparar otra pero ya no recuerdo como la abri, quito un tornillo por debajo en la parte delantera y se abre la carcasa un poco por delante pero la parte trasera no se como se desencaja, alguien recuerda?, gracias

Hay un tornillo bajo la tapa de la carbonera.

hostis , como para buscarlo, gracias