Iluminación de vagón 5000

Hola, a ver si me podéis sacar de dudas, estoy iluminando unos vagones 5000 con led y con decoder independiente para cada vagón, se que es una opción cara pero tenia unos decoders por casa sin uso y algo desfasados ya...el caso es que todo ha ido bien menos por los micro cortes que sufren, yo pensaba que con los decoders esto se evitaría pero no ha sido así, entiendo que tengo que poner unos condensadores, por lo que he ido leyendo, pero no me queda clara la posición y la polaridad (he leído que pueden explotar¡¡¡¡) imagino que su colocación es posterior al decoder?? podría soldarlo directamente a la tira led?? y de cuanto los debería colocar, he visto que a lo mejor valía con unos de 220 microfaradios y de 12v, disculpar, pero mis conocimientos en electrónica son justitos justitos, veréis que he usado las tomas para encender las luces según el sentido de la marcha, esto es así porque como no todos los decoders que he usado no son iguales no llevaban el mismo cableado, estas tomas si las llevan todos, os adjunto foto para que veáis la instalación, muchas gracias¡¡¡

De digital no tengo ni idea, pero de condensadores un poco, te comento.

En cualquier caso los condensadores tendrán que ir después del decoder, ya que si lo pones antes se "comerán" la señal digital y esta no llegará al decoder. Una de las funciones de los condensadores es suavizar los picos y ondas que pudiera tener el suministro eléctrico, pero en el caso del digital esas ondas están ahí a propósito, no conviene cargárselas.

Los condensadores que pueden explotar son los electroĺiticos, los cilíndricos. Sólo si les inviertes la polaridad. Como de todas formas los leds sólo admiten una polaridad, puedes usarlos sin problemas. Si por el motivo que sea si que hay cambio de polaridad, entonces debes usar condensadores cerámicos, los que parecen una lenteja.

Otro detalle a tener en cuenta. Los condensadores, cuando están totalmente descargados, tienen un consumo elevadísimo, equivalente a un cortocircuito. Este efecto disminuye según se carga el condensador, y por lo general dura tan poco tiempo que no pasa nada. Pero esto significa que si pones un condensador demasiado grande, el efecto entonces si que podría durar demasiado y afectar al circuito (al decoder en tu caso). Así que no pongas un condensador demasiado grande.

Pon siempre un condensador con un voltaje superior al máximo que tienes previsto. Esa cifra es una tolerancia, no es como si fuera una batería, así que pon una buena tolerancia por si acaso. Para un circuito de 12v, que podrían ser más, pon mínimo uno de 16v. Respecto a los faradios, no se que decirte, ahí ya me pierdo, pero a mi me recomendaron unos cerámicos de 680 picofaradios para un uso similar al tuyo (todavía no he montado ese circuito, así que no puedo decirte si me funcionan).

Espero no haberte liado más. Un saludo.

Muchas gracias Enrique251 me aclara bastante, sobre todo en el tema de la posición y la polaridad, en cuanto a la capacidad, donde compré las tiras, tiene unos para estas de 220uf y 16v que imagino será suficiente, me preocupa el cortocircuito porque aunque no sean de mucha capacidad sí que serán cuatro vagones los que cargarán al mismo tiempo, muchas gracias de nuevo

El hipotético problema con la carga inicial del condensador lo podría tener el decoder. El transformador principal no se va ni a enterar, por esa parte ni te preocupes.
Si te han recomendado esas capacidades para esas tiras, úsalas. Tú no te equivoques con la polaridad y ya está

Bueno, lo de que la central no se va ni a enterar, cuidado. Si tienes muchos condensadores (muchos coches/locomotoras con iluminación y stay-alive) puede ocurrirte (se ha tratado en varias ocasiones) que la central al encender detecte corto.

La solución es dotar al condensador de una resistencia y un diodo.

Por otra parte, en el caso de la iluminación, puede ser lo más sencillo el poner el condensador a la salida de la unión de los cables blanco y amarillo del decoder, como los tienes, pero muchos decoders tienen puntos de soldadura donde conectar un condensador que te valga tanto para la luz como para el motor (stay-alive) y entonces no iría antes (nunca) o después (para iluminación valdría) del decoder.

diagrama de un condensador con resistencia limitadora de carga y diodo de descarga

Con este esquema, el condensador se carga a través de la resistencia y cuando la tensión del decoder desaparece (debido a un mal contacto en la vía, por ejemplo) el condensador se descarga a través del diodo.

El diodo 1N4007 te debería valer, aunque seguro que hay otros más pequeños y la resistencia, si la puedes encontrar de 1/8W será más pequeña que la de 1/4W que es la más normal (y barata)

En cuanto al condensador, como te han dicho, al menos de 16V (es una tolerancia, pero cuanto mayor es este valor, más grande el condensador) y ya la capacidad (medida en microfaradios) la más alta posible que haga que el montaje te quepa en el hueco que tienes.

Un saludo

Enrique251 escribió:

De digital no tengo ni idea, pero de condensadores un poco, te comento.

Pon siempre un condensador con un voltaje superior al máximo que tienes previsto. Esa cifra es una tolerancia, no es como si fuera una batería, así que pon una buena tolerancia por si acaso. Para un circuito de 12v, que podrían ser más, pon mínimo uno de 16v. Respecto a los faradios, no se que decirte, ahí ya me pierdo, pero a mi me recomendaron unos cerámicos de 680 picofaradios para un uso similar al tuyo (todavía no he montado ese circuito, así que no puedo decirte si me funcionan).

Yo tambien sé de condensadores, llevo 60 años soldándolos.

La tensión de salida del decoder para luces es de 18VCC, positivo retorno común

Las tiras de LED son de 12VCC, pero yo las amortiguaría para que no parezca una verbena, prueba y error, 8V de alimentación quizás vaya bien. . Por el medio, ley de Ohm para que caiga la tensión en función del consumo de la tira. Hay que añadir una resistencia (o mucho mejor microfuente conmutada regulable, lo aclaro abajo) para que caigan 18-8=10V. Mis bombillas LED para Märklin (hasta 25VCA de pulso de inversión) encienden muy bien con 8V

1F=1000mF milifaradios
1mF=1000µ microfaradios
1µF=1000nF nanofaradios
1nF=1000pF picofaradios

Los 680pF están bien para derivar alta frecuencia, evitar interferencias, pero para almacenar... mejor µF (microfaradios, letra griega µ mu). 1µF=1000000 pF. 100µF estaría bien para empezar a almacenar para la electrónica del decoder, no tanto para el motor. Para almacenar hay quien usa minibaterías equivalentes a 1F. Aunque como dije en la salida de luces no creo que hagan falta condensadores. El decoder ya se encarga de eso. A la entrada del decoder no, que DCC es corriente alterna cuadrada.

Y para ponerlos en el "stay alive" que es donde mejor van, 220µF es un valor casi mínimo, para andar 1cm o menos ¿5mm?. Ahí si que no lo controlo del todo, hay quien tiene power packs para andar, de mas capacidad y quien los pone para alimentar el decoder, para que no empiece desde cero, acelerando desde parado. Los que son para andar son de mas capacidad y tensión, y los que solo son para alimentar momentaneamente la electrónica interna de 5V, pueden ser de menos capacidad y tensión, y lo de moverse unos mm lo dejan a un motor con volante de inercia, para que pase ese micropunto de mal contacto. Algunos otros son mas sofisticados, pueden almacenar a una tensión y suministrarla a otra, bien inferior bien superior. Por el medio una microfuente conmutada, una pequeña maravilla que transforma la CC. Todo eso depende del decoder y la fecha de construcción.

La energía almacenada (culombios) es el producto de la tensión por la capacidad, por eso algunos "stay alive" son algo mas que un condensador diodo y resistencia, o ya lo lleva el decoder previsto. Pueden llevar una microfuente conmutada para subir o bajar la tensión de entrada o salida. Espero que los "stay alive" caros lleven esa tecnología de la microfuente conmutada. Los baratos son un condensador con resistencia y diodo.

Yo hace poco que he empezado a usar estas microfuentes conmutadas, uso unas con entrada de 5VCC a 24VCC y salida desde 5 a 24V tambien CC, de 5 sacas 24 o de 24 sacas 5, regulable. Y con un rendimiento muy elevado no hay pérdidas por calor. ¿El precio? 0,34€ Es un mundo de locos. Al menos pienso eso, que lo mio son las válvulas de vacio gordotas.

En fin, espero haber aclarado los conceptos un poco.

Particularmente aunque trabajo con electrónica, no me gusta nada tanta electrónica en los trenes. Porque eso quiere decir vida limitada. No es que yo personalmente tenga mucha vida útil por delante, pero me gustaría que los trenes me sobrevivan. Y poca electrónica de consumo actual tiene una vida útil razonable. Tampoco es para rasgarse las vestiduras, si la locomotora tiene un zócalo estandard se pone otro decoder. Ya inventarán otra cosa cuando lo actual deje de funcionar.

Solo es cuestión de saber lo que se puede esperar de lo actual. Yo ya voy por el cuarto TV plano consumid... consumid... hay que pedalear o el mundo se para

javiermark escribió:

(o mucho mejor microfuente conmutada regulable, lo aclaro abajo).... Yo hace poco que he empezado a usar estas microfuentes conmutadas, uso unas con entrada de 5VCC a 24VCC y salida desde 5 a 24V tambien CC, de 5 sacas 24 o de 24 sacas 5, regulable. Y con un rendimiento muy elevado no hay pérdidas por calor. ¿El precio? 0,34€...

Hola Javier.

¿Puedes poner alguna referencia sobre estas microfuente conmutada?

Esta es la última que he usado. Para reducir de 13,8V a 8V 2A. Es muy pequeña, mas pequeña que una moneda de 1€. Como va alta frecuencia, mas de 1MHz, los condensadores pueden ser cerámicos multicapa. No hay electrolíticos. Aparte de eso no hay calor que era lo importante en mi caso, porque una caida de 5,8V a 2A son casi 12W en una cosa mas convencional. Y esa es la potencia de un soldador

Solo necesitaba uno, pero a ese precio traje cuatro, costaron menos que el porte ahora han subido a 0,35€

https://es.aliexpress.com/item/32950225230.html?

Esa no la he probado para subir tensión, creo que es chopeo puro (bajar). Para subir llevan una bobina en plan flyback o un doble transformador, o algo así no soy experto en ésto.

https://es.wikipedia.org/wiki/Convertidor_de_retroceso

He visto otros de mas potencia de 300W por poco mas de 1€. Vendían el modelos de subir o el de bajar tensión, diferentes. Ninguno llegaba a 1,5€ muy grandes.

Éste sube de 3,5V ¿fijo? hasta 28V regulable desde 1,25V. (2,53€) y es flyback típico La verdad es que los chinos ponen unas "especificaciones" raras. Pero éste seguro que sube, lo que no tengo claro es la tensión máxima de entrada, parece que tiene entrada para pila de litio. Pero no veo porqué no se puede alimentar con mas tensión. Parece que venden módulos que se han hecho para algo en concreto. Éste parece para algo de eólico (litio) y salida a iluminación de 24V
https://es.aliexpress.com/item/1005001848223244.html?

Yo me pierdo en estas cosa modernas, no es lo mio. Soy usuario tonto de estas cosas.

Hola de nuevo, ante todo apelo a vuestra paciencia con alguien que intenta y lee, pero que la electrónica no es lo suyo, esperaba que iluminar estos vagones, o cualquiera, resultará más sencillo pero....
Lo del condensador lo tenia más o menos claro que lo pondría y haciendo caso a "el matao" vamos a prevenir futuros problemas ya que los componentes electrónicos, si se compran donde se debe, no son nada caros, solo va a suponer más trabajo, como ejemplo, el condensador en mi tienda habitual cuesta 1€, en tienda especializada 0,06€, entiendo que algo tengan que ganar pero bueno, vamos al grano, está mañana he comprado los componentes y antes de ponerme manos a la obra quiero tenerlo claro para no cargarme nada, he realizado un esquema a mano, en lo que entiendo debería ser el orden de colocación y "sentido" de la corriente, ruego no os riais demasiado, o sí, que los buenos ratos hay que disfrutarlos y me corrigais por favor si estoy equivocado... Javiermark te agradezco los comentarios y el interés pero ya no llego tan lejos, eso sí, seguro que ha alguno lo iluminas en su proyecto, así voy llegando yo, leyendo lo de los compañeros

Em cable azul es positivo, y oos cables amarillo y blanco negativo.

Enviat des del meu M2003J15SC usant Tapatalk

juance48 escribió:

Hola de nuevo, ante todo apelo a vuestra paciencia con alguien que intenta y lee, pero que la electrónica no es lo suyo, esperaba que iluminar estos vagones, o cualquiera, resultará más sencillo pero....
Lo del condensador lo tenia más o menos claro que lo pondría y haciendo caso a "el matao" vamos a prevenir futuros problemas ya que los componentes electrónicos, si se compran donde se debe, no son nada caros, solo va a suponer más trabajo, como ejemplo, el condensador en mi tienda habitual cuesta 1€, en tienda especializada 0,06€, entiendo que algo tengan que ganar pero bueno, vamos al grano, está mañana he comprado los componentes y antes de ponerme manos a la obra quiero tenerlo claro para no cargarme nada, he realizado un esquema a mano, en lo que entiendo debería ser el orden de colocación y "sentido" de la corriente, ruego no os riais demasiado, o sí, que los buenos ratos hay que disfrutarlos y me corrigais por favor si estoy equivocado... Javiermark te agradezco los comentarios y el interés pero ya no llego tan lejos, eso sí, seguro que ha alguno lo iluminas en su proyecto, así voy llegando yo, leyendo lo de los compañeros

Yo no uniría los cables blanco/amarillo a la brava. Pondría un diodo en cada cable y los uniría después.

Y como te han dicho, la polaridad la tienes al revés.

El Matao escribió:

[attachment=0 ]Captura.JPG[/attachment ]

Bueno, pues como bien ha dicho Fantito, he metido la pata hasta el corvejón, intercambiando los polos que salen del decoder.

Efectivamente, el azul es positivo y los blanco y amarillo son negativos.

Catenarias, había ya pensado en que no me gusta tampoco juntar los cables blanco y amarillo, se les podría poner los diodos que indicas. Otra posibilidad sería utilizar uno sólo de ellos si se admite el programar que su iluminación no dependa del sentido de marcha, pero los he añadido por claridad.

Captura.JPG (66.21 KiB) Visto 2921 veces

He cambiado el voltaje máximo del condensador a 25V por seguridad, tal y como dice JavierMark.

También he añadido la resistencia de ajuste de brillo.

Juance, tu esquema no es correcto, mira que el diodo y la resistencia van en paralelo, la idea es que cuando el decoder da tensión, el condensador se carga a través de la resistencia (para evitar que la central detecte corto si hay muchos) y el diodo no conduce, si la tensión del decoder falla (por un falso contacto) entonces el condensador empieza a descargarse a través del diodo. Luego, a uno de los extremos del par diodo/resistencia va el positivo del condensador y al otro va la conexión del cable azul del decoder, que también va al polo positivo de la tira de leds.

flujo de corriente cuando el decoder da corriente

Captura1.JPG (72.11 KiB) Visto 2921 veces

flujo de corriente cuando el decoder no da corriente

Captura2.JPG (76.59 KiB) Visto 2921 veces

El valor de la resistencia de ajuste, ya un poco por prueba y error hasta encontrar el valor que haga que estés contento con la intensidad de la luz.

Un saludo

Es que no entiendo, para que juntar esos cables, teniendo como parece, en la primera foto a su disposición un decodificador de 21 pins.

Mejor utilizar una salida auxiliar, que además en casi todos los decodificadores, aguantan más consumo que las dos salidas f0 juntas.

Hola catenarias, el uso de esas salidas es por qué uso diferentes decoders y eran los cables comunes en todos, mi idea es programar los cuatro decoders la misma dirección y al darle a la función de las luces se iluminan los cuatro al mismo tiempo, casualmente el decoder más moderno es el de la foto, junto con uno de funciones que compre, pero no es de 21 pines , todo ha ido bien menos el parpadeo, esta tarde intentaré ir al local donde tengo el material y haré fotos para que los veáis

juance48 escribió:

Hola catenarias, el uso de esas salidas es por qué uso diferentes decoders y eran los cables comunes en todos, mi idea es programar los cuatro decoders la misma dirección y al darle a la función de las luces se iluminan los cuatro al mismo tiempo, casualmente el decoder más moderno es el de la foto, junto con uno de funciones que compre, pero no es de 21 pines , todo ha ido bien menos el parpadeo, esta tarde intentaré ir al local donde tengo el material y haré fotos para que los veáis

Vamos a ver, casi el 100x100 de los decodificadores ANTIGUOS de H0, son nem 652, es decir con salida 6 pines o lo que es lo mismo, con salida auxiliar, por lo menos una salida auxiliar (cable verde, algunos, llevan el cable morado aux2, suelto).

Y lo de mapear esa salida a la tecla LUZ en ellos, suele ser muy sencillo. Principalmente, por qué, las tiras de leds tal como las pones, deben estar al límite del consumo de las salidas f0 normales, aparte de que unirlas a la brava, te va a costar algún disgusto.

Hola, a la vista de tantos errores o mala ejecución, como lo único que conlleva es trabajo, me he propuesto comenzar de nuevo, algo al menos tengo hecho ya que es la toma de corriente y comprados los diversos componentes, que espero que valgan, cuento con vuestra guía... En la primera foto están los cuatro decos que voy a usar uno es de funciones como veréis, y en la segunda los componentes que me comentasteis, imagino que al no usar el cable blanco y el amarillo algo se simplificará, desde luego haré foto la del proceso a ver si sale un buen tutorial ya que se podría extrapolar a casi cualquier vagón, gracias por los consejos y paciencia!!!!

Si los decoderes no son de funciones, si son normales, necesitarás un consumo a la salida de motor para que puedan ser programados.

Hola esta tarde he podido hacer probatinas y creo que han sido buenas sobre todo porque he usado el decoder "fácil", el de funciones, he conectado el led al cable verde (negativo) y al azul con el diodo, resistencia y condensador al positivo, el led se ha encendido con F1 y una vez que se ha cargado el condensador se ha acabado el parpadeo, eso si en algún cambio de aguja o sitio mas complicado se apaga, creo que habría que colocar un condensador con mas capacidad, el usado os recuerdo que ha sido uno de 220uF 16v os pido me indiquéis cual seria una buena opción.
El problema va a ser con dos de los decoders que no se donde sacar esa toma auxiliar, uno de ellos es un Uhlenbrok 75340 del cual casi no he encontrado información y el otro creo podría ser un 76420, podéis indicarme cual seria esa salida auxiliar o la que podría utilizar?? subo foto por las dos lados por si podéis ver algo....una vez tengamos esa salida auxiliar, será como en el de funciones que con usar F1 o F2 o la que sea, no tenga que hacer nada mas?? si entramos en programación miedo me da, me limito a resetear el decoder o introducir dirección, no he ido nunca mas allá
Fantito, en cuanto a la programación que me comentas, no me va a quedar otra que hacerlo en una maquina que tengo para pruebas y luego pasarlo ya al vagón, cruzare los dedos para que no meta la pata y lo resetee o similar...
muchas gracias¡¡¡

El de la izquierda es un Uhlenbrock 76320 (Comfort H0) y me temo que no tiene salida de funciones:

El de la derecha es ciertamente un Uhlenbrok 75340 y parece que fue un encargo de PIKO para unas locomotoras que sacó para tres carriles de formato Motorola.
Parece ser que este decóder no és DCC ni Multiprotocolo y solomente es tipo Motorola MM.

Evidentemente si es para Motorola no tiene salida de funciones.

https://picclick.de/Uhlenbrock-AnDI-75340-Digitaldecoder-MM-Analoger-Fahrtrichtungsumschalter-113143298042.html