Digitalización de locomotoras mediante cableado

De rosca 5,5mm o de bayoneta? son de origenes diferentes

Puedes empezar preguntando en tu tienda. Yo las traigo de Alemania o de China (aliexpress) pero vienen en lotes. En las tiendas sobre 2,75€ en los mercadillos mas baratas.

No son caras para lo que usamos en trenes.

A éste no le he comprado sale cada lote como a 10€ independientemente del casquillo y color. https://www.ebay.es/itm/294211155994

Yo no he tenido problema de polaridad, pero si son sin puente solo lucirián en un sentido, o habría que cambiar los cables al casquillo. Lo mejor es blanco cálido Warm white.

Gracias, javiermark.

Por los manuales y sin haberlas sacado, diría que son de bayoneta.

Me pongo en ello.

Saludos.

Es un poco engañoso, 10€ una bombilla y 20€ 10 bombillas. Con envio incluido

Si vas a comprar mas cosas, he comprado en esta tienda y son rápidos y tienen buenos precios.

https://www.mke.de/

javiermark escribió:

Es un poco engañoso, 10€ una bombilla y 20€ 10 bombillas. Con envio incluido

Cierto, pero imagino que este tipo de material debe venderse a kilos, o poco menos, y que lo más caro debe ser el envío.

Garilleti escribió:

Si vas a comprar mas cosas, he comprado en esta tienda y son rápidos y tienen buenos precios.

https://www.mke.de/

Tomo nota.

Gracias a todos.

Saludos.

Garilleti escribió:

Si vas a comprar mas cosas, he comprado en esta tienda y son rápidos y tienen buenos precios.

https://www.mke.de/

Y tienen los decoder TAMS, entre ellos los multiprotocolo LD-W42 para motores de estator bobinado.

Hola, Ricardmr, yo también tengo esa locomotora, pero de antes de empezar yo a digitalizar las mías. Ésta me la digitalizaron, y el precio que cobraban, que no digo que sea excesivo comparado con el trabajo que lleva, fue unos de los alicientes para atreverme yo a digitalizar las que me iban llegando después.

La locomotora G 12 de BADEN, según el despiece y piezas de recambio en la página de Roco, usa lámparas de bayoneta y parece que no monta la misma delante y atrás estando ambas disponibles por si las necesitases en algún momento:

93733 MS4 Lampe T1 1/4 lang 16V 50mA (La delantera)

109088 Lampe ST2.8 T3/4 16V 30 mA (La trasera)

Como ves, ambas lámparas son de 16 V y, según me han comentado otros aficionados que no se han querido complicar la vida aislando las luces de las ruedas, no las han cambiado y no han tenido ningún problema.

Por otra parte, en el dibujo del cambio de la lámpara delantera de las instrucciones, parece que lleva un diodo de selenio en la toma de corriente lateral de la lámpara, por lo que entiendo que sólo funcionará con una de las semiondas de la corriente digital y por ello deberían aguantar perfectamente. Eso sí, lucirá en ambos sentidos de circulación con un ligero parpadeo que supongo que será imperceptible.


Si la quieres cambiar por una LED, parece que la delantera (no soy experto en el tema), que es la problemática de aislar y tirar cable, tiene el mismo casquillo que la del enlace de ebay que te ha puesto Javiermark y, al aguantar corrientes entre 12 y 19 V, seguro que no hay problemas.

G 4.3 de K.P.E.V. (posterior BR 53) de Fleischmann (Referencia 4883-1, o 4812):

1ª Parte

Hace 35 años Fleischmann sacó su cuarta (tercera en set) serie limitada prusiana con una bonita, aunque muy simple, locomotora G 4.3 de la K.P.E.V. que hasta ahora no ha sacado nadie más salvo algún artesano. Esta locomotora, ya como BR 53, figuró en los sets de inicio de Fleischmann con el bielaje y detalles simplificados y ruedas del ténder de plástico.

Pongo el manual por si fuese de utilidad:

Lo primero es ver como se abre esta locomotora y para ello pongo una fotografía del manual en detalle, y en la que marco el tetón que sostiene la carcasa por detrás, y otra de dónde situar el destornillador:

Una vez encajado un destornillador adecuado, como se ve en la imagen, lo giramos en el sentido de las agujas del reloj para separar el lateral de la cabina del tetón del bastidor. Lógicamente, en el otro lado de la cabina actuaremos igual, pero con el sentido de giro al revés.

Una vez desprendida la carcasa por detrás y manteniéndola ligeramente levantada, la empujaremos hacia adelante y ya la tenemos separada del bastidor.

El ténder se abre separando los costados por la mueca que se ve en la siguiente imagen:

Aunque sólo tendremos que abrirlo en el caso de que queramos ponerle luces traseras, de las que carece.

Y aquí tenemos la locomotora desmontada:

2ª Parte

He medido el consumo de la locomotora en analógico y obtengo 270 mA a velocidad máxima y 330 mA de pico en un arranque brusco. Esto me lleva a utilizar un decoder de N, en este caso un LokPilot V4 micro que admite un consumo máximo de 750 mA, más que de sobra. También le valdría uno de 500 mA como un Lenz mini.

Y, a partir de aquí, entramos en los trabajos de digitalización propiamente dichos.

1º Trabajos sobre la luz delantera. En mi caso he optado por un LED:

En esta primera fotografía vemos su emplazamiento tal como viene, con el casquillo a la masa de la locomotora y una lengüeta que une su borne trasero a la pista de los frotadores de las ruedas derechas:

Ahora vamos a desmontar la pieza de abajo que contiene los frenos. El desmontarla era para acceder a la pista de las ruedas derechas y luz delantera para aislar esta última. Me costó bastante sacarla porque desconocía donde estaban los tetones que la sujetaban y temía partirla. En la fotografía he marcado tanto uno de los tetones que la sujetan, el trasero, los otros son más difíciles de mostrar, y el lugar donde se alojan estos en la pieza desmontada, para que sepáis donde actuar. Ojo, que los tetones centrales, de los tres de cada lado, no están en el mismo sitio en ambos lados.

En realidad, una vez vista como era la pieza, me di cuenta de que cortar la pista para independizar la lengüeta de la luz delantera debilitaba demasiado la sujeción de la pista en sí, Lo que me llevó a tomar la decisión de suprimir dicha lengüeta de alimentación de la luz y colocar un diodo LED.

En esta otra fotografía veis por donde pasé los cables para dicha luz delantera aprovechando que tenía desmontada la pieza de los frenos:

Y aquí vemos el emplazamiento de la luz (LED) delantera. No recuerdo el valor de la resistencia que puse (la cubrí con macarrón termo-retráctil), debió ser de algo más de 1 K, pero siempre sería bueno probar qué luz da el diodo LED por si es conveniente atenuarla con una mayor resistencia:

El quitar la lengüeta fue porque me molestaba para la llegada de los cables al diodo LED, si no hubiese bastado con aislarla.

Y volví a colocar la pieza negra que sujetaba la bombilla antigua para fijar los cables y el diodo:

Como tenemos desmontada la pieza que soporta la pista que lleva los frotadores de toma de corriente por las ruedas derechas, antes de montarla tenemos la opción de quitar el hilo que lleva y soldar el rojo del decóder, o conservarlo y volverlo a soldar al punto del escudo en el que estaba:

3ª Parte

2º Trabajos y conexiones en el escudo motor:

En esta fotografía vemos el escudo motor tal como viene.:

En la imagen siguiente se ve el emplazamiento del decoder. Decir que, al llevar esta locomotora una cortinilla que tapa el interior de la cabina, el decoder no se ve:

Veamos en esta imagen los trabajos de fresados y conexión de los hilos en el escudo del motor. Los trabajos de fresado, lógicamente, los realizaremos con el escudo fuera del motor:

Creo que esta última imagen es suficientemente clara para no tener que apuntar nada más sobre este tema.

Simplemente, por si induce a error, decir que, caso de conservar la reactancia, levantaremos ésta del lado que va al escudo (no a la escobilla) y en ese extremo soldaremos el hilo naranja ¡aislando dicha soldadura para que no toque el escudo motor en el punto donde estaba soldada!

El tener el escudo fuera del motor también nos permite una limpieza del colector del motor que yo suelo hacer con alcohol isopropílico.

Y, antes de terminar de montar la locomotora, limpiaremos los engranajes para después engrasarlos de nuevo y proceder a echar un mínimo de aceite en los cojinetes y bulones de los elementos que giran.

Y así, si no queremos complicarnos más la vida, podemos dar por terminada la digitalización.

4ª Parte

3º Trabajos en la luz del ténder:

Esta locomotora viene sin luces traseras. La sencillez de unión del ténder con la locomotora mediante un simple gancho de metal fácilmente desenganchable no propicia la conexión permanente.

Sin embargo, no por ello tenemos que renunciar a dicha luz. Simplemente hay que llevar dos hilos al ténder para ello, el azul y el amarillo del decóder. Y, para no dejar permanentemente enganchado el ténder, monté una micro-clavija de dos hilos entre éste y la locomotora por si en algún momento queremos separarlo de ella de manera fácil:

Para la entrada de los hilos al ténder limé el contrapeso:

Y aquí tenemos la conexión de las luces en el ténder. Mediante dos taladros realizados en los extremos interiores de los faros coloqué dos diodos LED de 3 mm o algo menos para que entren en ellos. Ambos LED los uní en serie y con una resistencia de alrededor de 1 K, o algo más si hay que atenuar la luz porque sea excesiva, conectada al ánodo libre. Después, el hilo que viene del azul de la micro-clavija lo conecto a la resistencia; y el hilo que viene del amarillo de la micro- clavija, al cátodo libre:

En esta otra imagen vemos los diodos dentro de los faros y se aprecia uno de los taladros para introducir en el ténder los terminales de los LED:

Queda, tapar los agujeros, aunque casi no se ven, y rellenar los faros de algo para que no se vean en exceso los LED. Yo los he rellenado de cola blanca que es lo suficientemente transparente para permitir el paso de la luz, y lo suficientemente opaca para tapar ligeramente los LED.

Por último, como siempre, probamos la locomotora para comprobar nuestro trabajo que, como he puesto en casos anteriores, yo suelo hacer en la vía de programación y probando primero las luces, y después el correcto funcionamiento de la marcha ajustando, de ser necesario, los parámetros del decóder para el control del motor. Y, claro, le daremos la dirección que deba llevar en nuestra explotación.

Como el ténder está totalmente hueco, es factible colocar en él un decoder de sonido y el altavoz. En este caso habrá que pasar 6 hilos del ténder a la locomotora: Dos para las ruedas, dos para el motor y dos para la luz delantera

Por supuesto, lo ultimísimo, es disfrutar de nuestra bonita locomotora tirando de unos vagones de mercancía adecuados.

Yo opté por dejar la bombilla delantera. Para esto tenía que mantener la lengüeta que por presión sujeta la bombilla en su sitio. Para aislar la lengüeta la recubrí con una funda termoretráctil y para hacer el contacto nuevo, adherí una trozo de cinta de cobre sobre la funda termoretráctil.

KPEV escribió:

Hola, Ricardmr, yo también tengo esa locomotora, pero de antes de empezar yo a digitalizar las mías. Ésta me la digitalizaron, y el precio que cobraban, que no digo que sea excesivo comparado con el trabajo que lleva, fue unos de los alicientes para atreverme yo a digitalizar las que me iban llegando después.

La locomotora G 12 de BADEN, según el despiece y piezas de recambio en la página de Roco, usa lámparas de bayoneta y parece que no monta la misma delante y atrás estando ambas disponibles por si las necesitases en algún momento:

93733 MS4 Lampe T1 1/4 lang 16V 50mA (La delantera)

109088 Lampe ST2.8 T3/4 16V 30 mA (La trasera)

Como ves, ambas lámparas son de 16 V y, según me han comentado otros aficionados que no se han querido complicar la vida aislando las luces de las ruedas, no las han cambiado y no han tenido ningún problema.

Por otra parte, en el dibujo del cambio de la lámpara delantera de las instrucciones, parece que lleva un diodo de selenio en la toma de corriente lateral de la lámpara, por lo que entiendo que sólo funcionará con una de las semiondas de la corriente digital y por ello deberían aguantar perfectamente. Eso sí, lucirá en ambos sentidos de circulación con un ligero parpadeo que supongo que será imperceptible.


Si la quieres cambiar por una LED, parece que la delantera (no soy experto en el tema), que es la problemática de aislar y tirar cable, tiene el mismo casquillo que la del enlace de ebay que te ha puesto Javiermark y, al aguantar corrientes entre 12 y 19 V, seguro que no hay problemas.

Muchas gracias, José María.

La verdad es que no he empezado todavía con esta digitalización porque me he liado a cambiar y racionalizar conexiones de mi instalación. De todos modos y a la vista de tus comentarios, por ahora me limitaré a digitalizar el motor y dejaré las luces originales, al menos de momento.

Saludos.

Fantito escribió:

Yo opté por dejar la bombilla delantera. Para esto tenía que mantener la lengüeta que por presión sujeta la bombilla en su sitio. Para aislar la lengüeta la recubrí con una funda termoretráctil y para hacer el contacto nuevo, adherí una trozo de cinta de cobre sobre la funda termoretráctil.

Una solución original y bastante fácil de implementar. Gracias por aportarla, Alfred.

ricardmr escribió:

Muchas gracias, José María.

La verdad es que no he empezado todavía con esta digitalización porque me he liado a cambiar y racionalizar conexiones de mi instalación. De todos modos y a la vista de tus comentarios, por ahora me limitaré a digitalizar el motor y dejaré las luces originales, al menos de momento.

Saludos.

De nada, ricardmr, ya nos contarás cómo te ha ido cuando abordes la digitalización. Pero, si te decides por independizar la luz, siempre puedes utilizar conectores como el que he utilizado en la G 4.3 de Fleischmann entre ténder y locomotora.

Jose Maria, impagable manual sobre el tema. Muchísimas gracias por compartirlo.

Hola a todos.

Hace unos días tuvisteis la amabilidad de resolver algunas de mis dudas. Gracias a ello me he atrevido a ponerme con la digitalización parcial de la G12 de Roco (ref. 43331).

La unidad, de mercado de ocasión y no presentada todavía en el hilo de mi colección, es 100% analógica, por lo que hay que empezar desde cero. En este caso y por el momento, se han dejado las luces delanteras sin conectar al decodificador. El motor, como es habitual en Roco, está ubicado en el ténder y queda sujeto por la tapa del mismo.

La primera de las imágenes, una vez retirada la tapa, nos muestra el motor (sobre el que se ha marcado la zona coincidente con el orificio central de la tapa del ténder), y la plaquita. También podemos ver el decodificador a instalar (un ESU LokPilot micro de 6 pines cableado) que por su tamaño cabrá en ese orificio central de la tapa.

Ténder abierto. Tapa, motor y decodificador.

Dado que el motor queda sujeto por sus laterales por la tapa, la plaquita se podría haber eliminado, pero he decidido conservarla por dos motivos. El primero, aunque menos importante, por un principio caprichoso de intervenir y alterar la estructura original lo menos posible. El segundo motivo, porque la plaquita puede servir para mantener el cableado ordenado y ahorrarnos el riesgo que supone soldar cables "al aire" en la zona del sinfín y el piñón.

En la imagen siguiente podemos ver la plaquita, fuera de su alojamiento, antes de proceder a limpiarla. Los círculos blancos marcan las entradas de corriente de vía (procedente de la locomotora, ya que el ténder no lleva tomas de corriente), que mediante cableado llega a la placa en las zonas marcadas en amarillo. Los círculos azules señalan las conexiones de la luz trasera, una arriba a la izquierda y la otra al final de un diodo que, aunque desenfocado, puede distinguirse. En rosa las entradas de las conexiones de motor, rígidas, que contactan con las lengüetas (ya ligeramente separadas) que vienen de la parte alta de la plaquita.

La elipse naranja marca un puente entre los dos polos, que supongo debe tratarse de un condensador y que habrá que eliminar. Y por último, dos pequeños círculos de color granate, junto a la parte alta de las resistencias, marcan el lugar donde he practicado dos pequeños orificios para pasar los cables del decodificador y así, como antes comentaba, poder mantenerlos ordenados.

La plaquita en su estado original.

Al anular los cables que llevan la corriente de vía a la placa, ésta queda "muerta", por lo que podemos utilizar las soldaduras de sus puntos de salida para conectar nuestros cables.

Así, en la imagen siguiente podemos ver ya el nuevo cableado que entra por los orificios practicados (justo sobre las resistencias). Rojo y negro a la entrada de corriente de vía, gris y naranja al motor, los dos cables negros de las luces posteriores, a la parte alta de la plaquita, simplemente para aprovechar las soldaduras ya existentes, al igual que se ha hecho con los cables amarillo y azul del decodificador para alimentar las mismas. El cable blanco que se ve a la izquierda es el que correspondería a las luces delanteras y se ha dejado largo por si algún día me decido a conectarlas al decodificador. Quedará ordenado junto con éste.

Las conexiones nuevas.

En la imagen precedente podemos ver también que la zona del motor coincidente con el orificio de la tapa, donde vamos a ubicar el decodificador, se ha protegido con cinta adhesiva. Del mismo modo se han fijado los cables sobre la parte delantera del motor, detrás de la plaquita. Como se ha comentado antes, el motor queda sujeto por la tapa por sus laterales y queda un pequeño espacio por su parte superior para pasar los cables, planos, ordenados y sin que se crucen. Por eso se han fijado con cinta adhesiva.

En las primeras pruebas realizadas en un tramo de vía con el LokProgrammer, antes de cerrar el ténder, he visto que las luces traseras parpadeaban de forma irregular y aleatoria (es mi segunda digitalización de este tipo y hay que pagar las novatadas). Dado que no podía ser a causa del cableado nuevo y después de darle unas cuantas vueltas he localizado el problema: el grosor del estaño de las soldaduras inferiores de las resistencias de la plaquita (visibles en la segunda imagen) provocaban falsos contactos con las láminas por las que llega la corriente de vía. Si bien en analógico no representaba ningún problema ya que duplicaban la llegada de corriente de vía, en digital se mezclaba la corriente de vía con la salida de las luces traseras a través de las resistencias, provocando la parada y desconexión del decodificador. Una vez rebajadas las soldaduras y aisladas con cinta adhesiva para mayor seguridad, todo ha ido como una seda.

Ya solo queda asegurar que los cables que van a las luces por los laterales quedan bien colocados, pasar el decodificador y los cables sobrantes por el orificio de la tapa y ordenarlo todo una vez cerrada ésta para poder finalizar con el carbón.

Decodificador colocado y cables ordenados.

A destacar que el punto de inyección de la pìeza que simula el carbón es muy grueso y largo y podria presionar el decodificador y los cables sobrantes, por lo que se ha eliminado con la Dremel.

Si alguien está interesado en este tema y tiene cualquier duda, con mucho gusto intentaré resolverla.

Saludos.

JordiSala escribió:

¡Atención asimismo a otro asunto sobre las Fleischmann antiguas!, aparte de lo comontado por el compañero OrBahn, que cito:
“¡Atención a este asunto¡
Hay muchas placas de motores Fleischmann que son TOTALMENTE METALICAS y no se pueden cortar ni aislar al no ser de fibra del tipo de las placas de circuito impreso, sobre todo las muy antiguas.
Para este asunto no hay muchas opciones o remedios; o destrozas la placa metálica sacándoles los soportes de las escobillas y el eje del motor y te construyes tu mismo una placa de circuito impreso añadiéndole estos a la nueva placa o compras a Fleischmann como repuesto una placa de circuito impreso totalmente aislada para tu modelo de locomotora.”
En locomotoras Fleischmann antiguas, hay que comprobar que el inductor (que son de plástico magnético) conserve toda su potencia magnética, pues se dan casos en que estos inductores se van desmagnetizando con el tiempo; un motor con el inductor parcialmente desmagnetizado puede ser causa de muchos e irresolubles problemas al digitalizarlo, como por desgracia he comprobado en varias ocasiones, dando como resultado una marcha totalmente irregular, tirones, paradas inesperadas seguidas de marchas a toda velocidad sin haber tocado el mando digital o central, etc. ¿Como se detecta que un inductor pueda estar desmagnetizado?, en general, haciendo funcionar la locomotora en analógico se puede observar que va algo lenta, tiene menos fuerza de la que debería, el motor se calienta más de lo habitual... aunque a veces, si la desmagnetización es leve, en analógico es muy difícil darse cuenta de ello, la locomotora funciona perfectamente en analógico... pero al digitalizarla empieza a dar problemas de marcha irregular!; si os encontráis con una Fleischmann antigua que os dé ese tipo de problemas, la mejor (y normalmente única!) solución consiste en cambiarle el inductor por otro de recambio de Fleischmann.
Otro caso, fuente de problemas en locomotoras Fleischmann antiguas (y aplicable igualmente a locomotoras LIMA de las antiguas con motor circular, y tambien a locomotoras de escala N), se puede producir en locomotoras a las que les haya entrado aceite en el colector y hayan funcionado durante cierto tiempo asi; en este caso, el aceite descompone la superficie de contacto de los carbones/escobillas, provocando que se acumule polvo de carbón mezclado con el lubricante entre los sectores del colector, comunicando así esos sectores produciendo un arco eléctrico entre ellos, lo que va requemando la parte de baquelita que soporta las delgas del colector (en casos extremos incluso se puede llegar a destruir el motor!); la solución a ese caso suele ser una buena limpieza del motor y del colector, procurando con un cuter o similar retirar todos los restos de carbonilla de los sectores del colector y principalmente de los surcos que separan esos sectores; pero me he encontrado con varios casos en que, a pesar de intentar limpiar bien esos surcos, habían funcionado tanto tiempo en esas condiciones, con un arco eléctrico en los surcos, que se había requemado la baquelita hasta el punto que se había incrustado tanta carbonilla en la parte correspondiente a esos surcos que resultaba imposible limpiarlos sin acabar por eliminar la baquelita (lo que destruiría el colector!); nuevamente, en un caso asi la solución consiste en cambiar el inducido entero...
Y si nos encontramos con el caso de una Fleischmann con los tres problemas comentados, es decir, con placa de motor metálica, inductor parcialmente desmagnetizado y colector requemado.... mejor dejar esa locomotora en la vitrina de “Trenes antiguos” y buscar otra similar que esté en buenas condiciones para digitalizarla!.
Saludos digitales!:

Acabo de digitalizar dos BR65 Fleischmann antiguas (de finales de los 60) con ESU Lokpilot 5, substituyendo la tapa del motor por una 00504750 aislada, e intentando ajustar parametros del motor por el clasico CV54=0 + F1. Un desastre de funcionamiento. Tras muchas pruebas y una larga navegacion buscando experiencias similares y sugerencias varias sobre infinitas CVs, finalmente he encontrado este post de Jordi Sala que cita la posible desmagnetizacion como origen del problema. Probare imanes de otras locomotoras que tengo, o distintos decoders, pero me temo que este puede ser el origen de estos mismos fenomenos que cita. Lo digo para sugerir que quien se plantee digitalizar Fleischmanns antiguas haga primero una instalacion provisional, sin comprometer un decoder nuevo, y pruebe si consigue un funcionamiento satisfactorio antes de acometer una colocacion definitiva de cables y componentes. Dado que el post de Jordi Sala ya es antiguo, creo util refrescarlo para evitar trabajos y frustraciones inutiles, tal como ha sido mi experiencia.
Saludos cordiales

Confirmado. Una vez substituido unicamente el iman de la BR65 por el de una V100 algun año mas reciente (que lleva exactamente el mismo motor), pasa a funcionar correctamente tras ser digitalizada con un ESU Lokpilot 5 (ajustando parametros automaticamente por CV54=0 + F1). Asi que efectivamente, la desmagnetizacion de los imanes circulares de los motores Fleischmann mas antiguos esta en el origen de problemas que pueden dar al traste con el proceso de digitalizacion. Muchas gracias a Jordi Sala por poner de manifiesto este problema!

Quizás se puedan adaptar motores de CD como en Lima

Digitalización de la G 8.1, Fleischmann 4147:

Hace más de 10 años hice un pequeño estudio de ella dentro del de las G 8.1 prusianas que hay en H0:

https://www.forotrenes.com/foro/viewtop ... 47#p271180

Pues bien, viendo la suavidad con la que anda la mía, he procedido a digitalizarla. No es difícil.

El motor de la locomotora, a pesar de su antigüedad, no tiene un consumo excesivo: 350 mA a velocidad máxima con 460 mA de pico. Con ello le podemos poner, como es mi caso, un LokPilot micro que admite 750 mA, y le cabe perfectamente en el ténder.

Aunque no he hecho fotografías para un paso a paso de la digitalización, sí la hice del escudo motor ya modificado. Desconozco si, a lo largo de los años de producción de este modelo, dicho escudo motor ha tenido varias versiones.

Sí sé que, cuando Fleischmann fabricó la primera BR 55, en 1966, el escudo de los motores redondos Fleischmann era aún metálico. Como G 8.1 prusiana tardó unos años en salir demorándose hasta 1974. En la hoja de despiece que he conseguido bajarme de la red aparece un escudo motor diferente del mío.

El de la mía, el que veis, es ya de fibra y fácil de trabajar para la digitalización con los dos cortes que veis para independizar la escobilla izquierda, como en otros casos anteriores en este mismo hilo, de masa. Sobre él he puesto las conexiones pertinentes a realizar una vez retirados todos los elementos superfluos: condensador y reactancias.

Sólo dispone de luz delantera y para independizarla el trabajo se reduce a aislar el casquillo desoldando el hilo rojo que, procedente de las ruedas derechas, va al lateral del casquillo aislando su terminación, tirando un nuevo hilo que irá al blanco del decóder, y dejando el retorno por la masa tanto del tornillo que fija el ángulo de soporte del casquillo como por el alambre que, procedente de las ruedas izquierdas, le rodea para asegurar dicho contacto. En este último caso no es necesario cambiar la lámpara ya que sólo le llegará media onda de la corriente digital. Yo no he apreciado que tenga ningún diodo.

También podemos aislar este ángulo de tornillo y alambre (quitando este) y tirar un nuevo hilo que uniremos al azul del decóder; es la solución que yo he adoptado. Me extrañó la conexión con las ruedas negras mediante este alambre, pero cuando quise soldar el nuevo hilo en el propio ángulo, éste, al menos con el soldador que he utilizado, aun limándolo y utilizando ácido, no cogía el estaño, así que adopté una solución similar quedando el hilo nuevo aprisionado entre el ángulo y el plástico del bastidor como estaba el alambre que quité. En este caso también hay que asegurarse de que el tornillo no haga contacto con el ángulo aislándolos entre sí.

Los hilos los podemos llevar por dentro del bastidor, que es lo que yo he hecho (no merece la pena el trabajo), o por encima de este. Si los tiramos de color rojo por encima, prácticamente no se notan y no tendremos que levantar la pieza que sostiene los frotadores toma-corriente de las ruedas, que, aunque muy elásticos, pueden doblarse. Y, si se funde la lámpara, la mía de momento aguanta, cambiarla por una de 24 V, aunque es posible que estén descatalogadas.

El fabricante Schönwitz dispone de unas lámparas LED para 12/22 V y casquillo E5.5 con la referencia 01-03-13-01 (Luz blanca cálida) que, aunque las Fleischmann son E5, le pueden valer forzándolas ligeramente.

La conexión de los hilos que vienen del casquillo de la lámpara con los blanco y azul del decóder las hice directa aislándolas con tubo termo-retráctil. Pero, después, al ver la fotografía del escudo motor pienso que, dado que la pista superior del escudo está aislada, la podemos dividir en dos y hacer en cada una de las partes una de las dos conexiones (hilo blanco-rojo del casquillo, hilo azul-rojo del angulo soporte del casquillo) lo que facilita el trabajo.

Para acabar, y aunque no tiene nada que ver con la digitalización permite compatibilizarla con el resto de los vehículos que tengo, le he cambiado los enganches por otros más versátiles colocándole en cada testero:

- Un pre-enganche Fleischmann 6572 (NEM 363 hembra):

Fleischmann 6572 para cabeza 363.JPG (34.6 KiB) Visto 5346 veces

- Una cabeza de enganche Roco 40396 (NEM 363 macho):

Roco 40396 Nem 363-1.jpg (21.38 KiB) Visto 5346 veces

Lo que nos permite enganchar vehículos con enganches de lazo, Universal de Roco o Marklin corto.

Y, si usáis enganches Fleischmann Profi, podéis utilizar la cabeza Fleischmann 6570:

Fleischmann 6570 cabeza Profi 363.JPG (34.54 KiB) Visto 5346 veces

O directamente el enganche Profi Fleischmann 6516:

Fleischmann 6516 Profi.JPG (30.84 KiB) Visto 5346 veces

También existe una cabeza de enganche de lanza Roco 40286:

roco 40286.jpg (23.45 KiB) Visto 5346 veces

Si os decidís a la digitalización los que la tengáis, os deseo que disfrutéis rodándola como yo lo hago con la mía.