Digitalización de locomotoras mediante cableado

Gracias nuevamente por estos tutoriales y consejos. No tengo esta g8.1 pero si la iguiente edición más moderna de Fleischsmann que venía con un precioso set de mercancías y carece también de conector, por lo que esta a la espera de entrar en talleres.

turin escribió:

Gracias nuevamente por estos tutoriales y consejos. No tengo esta g8.1 pero si la iguiente edición más moderna de Fleischsmann que venía con un precioso set de mercancías y carece también de conector, por lo que esta a la espera de entrar en talleres.

Pues, por si te sirve de referencia, recuerda que en la primera página de este hilo tienes como la digitalicé yo. No es difícil, pero tiene sus cosillas, sobre todo en el desmontaje para aislar la luz delantera de masa y en el paso de los hilos entre locomotora y ténder.

Como este hilo es muy majo y no he encontrado en el foro la información que pongo, pues lo pongo aqui.

La cosa va de bricolage en la tapa/escudo de los motores Fleischmann, muy bien explicado con fotos

https://www.avaf.es/digitalizacion-de-u ... chmann-h0/

Claro que el primer paso quizás debería ser comprar antes otra tapa/escudo, o probar en una desahuciada.

A mi lo que me parece mas dificil es taladrar el metal sin que la broca dañe la parte de plástico.

En otro sitio he visto la sugerencia de que al colocarlo aislar el tubo de latón con termoretráctil, por si no queda centrado del todo.

El calibre del tubo en general es muy ajustado a los carbones, a mi se me han atascado algun carbón por suciedad, es decir hay que tener cuidado de no deformar el latón (fácil de decirlo, difícil de conseguirlo)

A la hora de pegar, se me ocurre poner bicarbonato entre el metal y el tubo y echar cianacrilato. Solidifica instantaneamente con el bicarbonato. Con el tubo en termoretráctil no puede haber corto.

Por eso paso 1.- Antes de empezar, tener otra tapa, por si las meigas.

Hola a todos,

En este hilo se han presentado tutoriales de digitalización de varias locomotoras que, si no estoy equivocado, eran todas de 2C.

Permitidme que os presente la digitalización de dos Märklin analógicas, adquiridas en mercado de ocasión. Consciente de que estos tutoriales distan mucho de tener la calidad y precisión de los que suelen verse en este hilo, vaya por delante que quedo a disposición de quien necesite cualquier aclaración.

La primera de ellas una T5 de referencia 3312, que se puso a la venta en 1984 si mis datos no son erróneos, y que será presentada oficialmente en breve en el foro.

En este caso he optado por un cambio integral, incluída la sustitución del motor de 3 polos por uno de 5. Dado que el coste no lo considero excesivo (se pueden comprar por menos de 30 EUR), prefiero contar con un motor nuevo. De todos modos, creo que también existe la opción de sustituir sólo el imán por uno permanente. Como no lo he hecho nunca, desconozco los detalles de esta segunda alternativa.

El trabajo ha sido muy sencillo, ya que no se necesita otra “habilidad” que la desoldar/soldar algún que otro cable.
Para esta digitalización utilizaremos el pack de Märklin de referencia 60941. Hay varios tipos de motores y no todos pueden digitalizarse con el mismo pack. Como se puede ver en las 2 imágenes siguientes, éste incluye el motor completo de 5 polos, 2 inductancias, 2 escobillas, dos ferritas y un pequeño ángulo metálico, así como instrucciones con indicación del orden en que deben efectuarse las operaciones de cambio de motor.

Märklin 3312 - Foto 1.

Märklin 3312 - Foto 2.

La locomotora es fácil de abrir. Retirada una tapita detrás de la chimenea, un único tornillo nos permite levantar todo el bloque de caldera y cabina:

Märklin 3312 - Foto 3.

En una primera observación vemos que las luces están montadas sobre portalámparas de plástico. Ello obliga a que ambas dispongan de cables para los dos polos, lo cual nos facilitará alimentarlas a través del decodificador.

En las dos fotos siguientes pueden verse las bombillas delantera y trasera, con un cable soldado y el otro que entra en el portalámparas por un orificio lateral y da corriente por simple contacto directo.

Märklin 3312 - Foto 4.

Märklin 3312 - Foto 5.

Comenzaremos por limpiar lo que tenemos más claro: desoldar cables visibles de las luces y del motor y sacar este último. Nos queda el relé inversor y la plaquita con los diodos situada delante del relé. Fotos 6, 7 y 8.

Märklin 3312 - Foto 6.

Märklin 3312 - Foto 7.

Märklin 3312 - Foto 8.

La retirada del relé y de la plaquita es muy fácil, mediante tornillos que están muy a la vista. Aprovecho para comentar que este modelo no lleva frotadores, por lo que la corriente de ruedas pasa al chasis y de ahí hay que tomarla para alimentar el decodificador.

En esta fase tenemos la locomotora en una situación idónea para llevar a cabo la puesta a punto: retirada de grasa vieja si la hubiera, limpieza de ruedas (más fácil sin el motor), limpieza del patín; en este caso, desmontaje y desbloqueo de las ruedas direccionales delanteras, nuevo engrase... En la foto número 9 podemos ver la locomotora ya preparada para recibir los nuevos elementos. Para poder trabajar mejor se ha sacado la luz delantera (el soporte va a presión en la ranura que está visible en la parte frontal de la locomotora).

Märklin 3312 - Foto 9.

En el paso siguiente se trata ya de montar el motor según las instrucciones que lo acompañan, sin olvidar el ángulo metálico (parece de latón) que colocaremos en uno de los tornillos del motor cuidando que no pueda molestar después en el momento de cerrarla. Si ello no es posible, podemos colocarlo en el lugar de alguno de los tornillos que hemos sacado del relé o de la plaquita. Su función no es otra que la de facilitarnos un punto desde donde soldar cable para pasar la corriente de las ruedas/chasis al decodificador. En la imagen siguiente (Foto 10) podemos ver el motor ya montado y dos cables provisionales para poder probar en analógico, hacer un poco de rodaje y asegurar su buen funcionamiento antes de montar el decodificador.

Märklin 3312 - Foto 10.

A por último podemos ver el trabajo terminado. Con respecto a las conexiones al decodificador, dado que es un aspecto que se ha citado muchas veces en este hilo, que hay información de sobras en el foro y que vienen con instrucciones claras, me limito a comentarlo, sin imágenes detalladas. Según he visto en algún tutorial al respecto, si queremos que nuestra unidad gire en el mismo sentido que el resto de nuestras locomotoras, el orden debería ser el siguiente:

Cable rojo al patín.
Cable negro a la toma de las ruedas. En este caso al chasis mediante el ángulo metálico antes citado.
Cable naranja a la derecha del motor
Cable gris a la izquierda del motor. Como puede verse a través de las sucesivas imágenes, no he montado las inductancias que venían en el kit y he sacado el condensador situado entre las escobillas, de acuerdo con las recomendaciones que he recogido en el foro. Nos quedan los dos puntos de soldadura del condensador que podemos utilizar para soldar los cables gris y naranja citados.
Cable azul a uno de los dos polos de cada uno de los portalámparas.
Cable blanco al otro polo del portalámparas delantero.
Cable amarillo al otro polo del portalámparas trasero.

Märklin 3312 - Foto 11.

El decodificador utilizado es un ESU LokPilot V.5 de referencia 59610, de 8 polos. Sería suficiente con uno de 6, pero mi proveedor no tenía en el momento de la compra. Ello comporta tener que proteger y recoger los cables no utilizados para dejar la loco a punto de empezar a funcionar y programar al gusto de cada uno. En esta última imagen puede verse también un cable negro que parece ir a los cilindros del motor. En realidad aprovecha el orificio de un remache para pasar hasta la lámina que mantiene la presión de las ruedas direccionales delanteras contra la via, con objeto de reforzar las tomas de corriente. Si bien estas ruedas pequeñas no están aisladas del chasis, al tener movimiento no hacen contacto de forma íntima y el cable (que no he podido soldar por el tipo de metal y rodea la lámina metálica) asegura este contacto (foto 12). Es una chapuza, ya lo sé... pero es efectiva. La he repetido en las ruedecitas traseras. Veré si se me ocurre algo para mejorarlo. El motivo de haber instalado estos cables era el rodaje a trompicones en las primeras pruebas con decodificador, que erróneamente achaqué a dificultades en las tomas de corriente por tener sólo tres ejes principales, sin frotadores y uno de ellos con gomas. Al final del post siguiente comento un poco la posible causa del mal rodaje.

Märklin 3312 - Foto 12.

Y ahora os cuento la novatada: resulta que las bombillas que lleva la unidad en origen son de 1,5V. En una de las pruebas realizadas las he fundido. Acostumbrado a probar locomotoras en analógico antes de digitalizarlas, no he pensado que las bombillas podían tener un voltaje tan bajo.

En el post siguiente podremos ver la digitalización de la segunda locomotora Märklin.

Edito 16-01-2023: de acuerdo con las aclaraciones recibidas, he instalado las inductancias y las ferritas.
Edito 14-09-2023: el "invento" de los cables en las ruedas pequeñas para mejorar las tomas de corriente no ha funcionado ya que ha acabado por romperse, a pesar de tratarse de cable trenzado con funda de silicona. Puesto que en estas locomotoras queda mucho espacio libre al sacar el relé, puede plantearse la instalación de acumuladores de energía.

La segunda de las locomotoras digitalizadas es una S3/6 de referencia 3092, también de Märklin.

Después de lo fácil que resultó digitalizar la T5, me las prometía muy felices. En este caso las cosas han sido un poco más complicadas.

El kit para digitalizar esta locomotora es el de referencia 60944. Como puede verse en la imagen siguiente (foto 1), incorpora dos modelos de escudos así como dos motores, uno con un piñón de 7 dientes y otro con un piñón de 8 dientes, ambos de 5 polos. Además, como en el caso anterior, escobillas nuevas, dos ferritas, dos inductancias y un pequeño ángulo para tomar la corriente de las ruedas a través del chasis. Deberemos escoger el escudo y el motor con el número de piñones que coincida con nuestro modelo, en este caso el de 8 dientes.

Märklin 3092 - Foto 1.

De nuevo un único tornillo (en este caso a la vista en la parte superior de la caldera) nos permite abrir la locomotora (foto 2).Esta unidad sólo lleva luz delantera con una bombilla de bayoneta y las guías de la bayoneta se encuentran en el propio chasis. Ello nos lleva a dos opciones: o comprar uno de los soportes aislados que llevan el doble cableado y cambiar el tipo de bombilla, o dejar la luz en “semi digital”, que por tratarse de una bombilla de filamento producirá un leve parpadeo apenas perceptible. Es un tema que se ha comentado ya en este hilo.

He optado por la segunda opción, aunque sustituyendo la lámpara por una de 19V (referencia E600150, equivalente actual de la original de referencia 60015).

Märklin 3092 - Foto 2.

Dado que no hay luz en el ténder en este caso no hay plaquita con los diodos y sólo tendremos que desmontar el relé y el motor. Al igual que el modelo anterior, esta unidad tampoco lleva frotadores en las ruedas. La lámina metálica que alimentaría el fumígeno es la misma que da corriente a la bombilla, por lo que podemos dejar este cable para usarlo posteriormente (foto 3).

Märklin 3092 - Foto 3.

Por lo que respecta al escudo, sólo hay uno posible en función de si está en el lado derecho o en el lado izquierdo de la unidad, pero, y ahí es donde empiezan las dificultades, una vez montado comprobamos que la locomotora no se puede cerrar dado que los soportes de los muelles de los porta-escobillas tocan con la caldera. Si aprovechamos el tornillo superior del motor para colocar el ángulo metálico veremos que también roza con la caldera, sólo que en este caso la solución es tan simple como darle forma más plana (foto 4).

Märklin 3092 - Foto 4.

Así pues, para poder colocar el escudo tendremos que dar un giro de 180 grados a los porta-escobillas. Y para eso hay que hacer bricolage.

En la foto 5 podemos ver cómo están colocados los porta-escobillas en el escudo y deducimos asimismo los cortes que deberemos llevar a cabo para encajarlos de nuevo una vez girados. La imagen es del segundo escudo del kit. No es el utilizado para el cambio de motor pero van colocados del mismo modo. Pido disculpas: en el fragor de la batalla olvidé fotografiarlo.

Märklin 3092 - Foto 5.

En primer lugar, recomiendo hacer alguna marca para señalar la posición actual de los soportes de las escobillas con el fin de evitar que los cortes que hay que hacer en el escudo sean excesivos. Aprovecho para comentar que el motor original es de colector plano y el de recambio es de colector cilíndrico. La guía de las escobillas, los puntos para soldadura y el soporte del muelle forman un único elemento cuya solidez depende del hecho de estar remachados por la parte interior del escudo, como hemos visto en la foto 5. Con una broca tendremos que eliminar el remache, cuidando de no excedernos en esta tarea, ya que, aunque quedará algo recortado, el soporte del muelle podremos colocarlo en un nuevo orificio para darle más estabilidad al conjunto.

A continuación habrá que eliminar los dos resaltes (marcados en rojo en la foto 6 y visibles antes de eliminarlos en la foto 4) para poder llevar a cabo los cortes necesarios para la nueva colocación de los porta-escobillas. Como es de suponer, las escobillas quedarán en la misma posición, pero el resalte citado impide colocarlos planos sobre el escudo del motor.

Por lo que respecta a los cortes a realizar para encajar los bloques porta-escobillas, no se trata más que de imitar los que dejaremos libres al sacarlos. Los realizaremos poco a poco, comprobando los resultados a menudo para evitar que unos cortes demasiado profundos permitan que el bloque porta-escobillas pueda rozar con el colector. Los he llevado a cabo con una lima plana pequeña, como las que se usan en modelismo, pero si tengo que repetir esta tarea probaré de hacerlo con una sierra pequeña de metal, una de modelismo o una de marqueteria, ya que sólo es necesario que los cortes permitan el paso de una lámina de latón (visible en la foto 5), por cuyo motivo pueden ser muy finos.

Una vez efectuados los cortes y los rebajes vemos que los ejes de los muelles que sujetan los carbones todavía nos quedan “dentro” del escudo, aunque uno de ellos muy justo en relación al borde del mismo. Con cuidado y con una broca de 1,7 o 1,8 milímetros podemos hacer orificios nuevos para entrar los ejes de los muelles (no tengo estas medidas y he utilizado una de 1,6 y he agrandado ligeramente el orificio con un limatón). Vemos el resultado final en la foto 6:

Märklin 3092 - Foto 6.

Presentamos las dos piezas y comprobamos que no rocen con el colector. Para darle solidez al conjunto en la instalación definitiva he utilizado adhesivo de montaje, que permite uniones sólidas en materiales sin poro (metales, ciertos plásticos, vidrio...), aunque también puede utilizarse algún pegamento de doble componente.

Foto 7: unos cables provisionales nos permitirán probar que el funcionamiento sea correcto en analógico, lo que nos dará pie a digitalizar con mayores garantías. Una vez cerrada la locomotora ha resultado ser muy ruidosa. Parece que el conjunto de caldera y cabina hace de caja de resonancia y el ruido de engranajes es muy evidente comparado con otros modelos.

Märklin 3092 - Foto7.

Ya sólo queda colocar el decodificador (también un ESU LokPilot V.5 de referencia 59610), soldar y ordenar cables según hemos visto en el caso anterior (foto 8), con la única diferencia que no vamos a utilizar el cable azul a menos que hayamos decidido sustituir el portalámparas.

Märklin 3092 - Foto 8.

En ambos casos lo que me ha resultado más laborioso es conseguir un rodaje suave. Supongo que el hecho de tratarse de motores sin volante conlleva que el decodificador detecte las más mínimas irregularidades de rodaje (subidas de patín en los desvíos y/o desenganchadores, por ejemplo) y al intentar compensarlo provoque rodajes irregulares. Parece que jugar con la intensidad y sensibilidad de aplicación de la compensación de carga (CV54, 55 y 56) mejora los resultados. Estoy en pruebas todavía. Se admiten sugerencias.

Saludos.

Edito 16-01-2023: de acuerdo con las aclaraciones recibidas, he instalado las inductancias y las ferritas.

Me vas a perdonar pero lo que tu llamas resistencias no lo son, son inductancias para eliminar interferencias radioelectricas, vamos antiparasitarios de los de toda la vida

Nada a perdonar.

Al contrario, gracias por la aclaración. Pensaba que los antiparasitarios eran los que estaban conectados entre los dos porta-escobillas y que esos elementos verdes eran resistencias para reducir un poco la corriente que llega al motor, ya que esos motores en analógico pueden llegar a volar bajo...

Saludos.

PS. Corregido.

ricardmr escribió:

Hola a todos,
Cable rojo al patín.
Cable negro a la toma de las ruedas. En este caso al chasis mediante el ángulo metálico antes citado.
Cable naranja a la derecha del motor
Cable gris a la izquierda del motor. Como puede verse a través de las sucesivas imágenes, no he montado las resistencias que venían en el kit y he sacado el condensador situado entre las escobilla, de acuerdo con las recomendaciones que he recogido en el foro. Nos quedan los dos puntos de soldadura del condensador que podemos utilizar para soldar los cables gris y naranja citados.
Cable azul a uno de los dos polos de cada uno de los portalámparas.
Cable blanco al otro polo del portalámparas delantero.
Cable amarillo al otro polo del portalámparas trasero.

¡¡Alerta!!

Si usamos decoderes Märklin los colores son distintos!!!!

Y esos misterios tubitos negros que hay en ambos kits, en realidad son Ferritas y se usan conjuntamente con las inductancias. Las inductancias deben de ir lo más próximas posible a las portaescobillas, y los tubos de ferrita entre las inductancias y el decoder.
Tanto las inductancias como las ferritas, en motores abiertos con el colector "grande" (más grande que el de un motor cerrado), son importantes para hacer correctamente la "compensación de carga", es decir, poder ajustar los parámetros "K" y "I" del motor.
En los decóderes ESU este ajuste puede hacerse automáticamente usando la CV 54 a valor 0 e inmediatamente después de salir del modo "programación" activar la F1.

Gracias por tus aclaraciones, Alfred.

Corrijo los supuestos "protectores" que yo no había identificado correctamente.

Como bien dices, los colores en los decodificadores Märklin no siguen las normas NEM y no coincidirían con lo indicado en estos post.

Por lo que respecta a la configuración automática del control de carga en los ESU, de momento y en estos dos modelos, no me está dando resultados del todo satisfactorios.

Me queda por intentar llevarla a cabo con valores más bajos en la CV56, ya que esta CV no queda afectada en la configuración automática. Como decía, todavía estoy en pruebas.

Saludos.

Ricard,

Muchas gracias por tus tutos... todo u curro!!!!!

Fantito escribió:

En los decóderes ESU este ajuste puede hacerse automáticamente usando la CV 54 a valor 0 e inmediatamente después de salir del modo "programación" activar la F1.

¡¡Alerta 2!!

En los decoders ESU de la versión 4 en adelante

Está quedando un hilo muy interesante. Muchas gracias por los aportes.

¡Saludos!

En el caso de modificar el escudo de las Fleischmann

javiermark escribió:

Por eso paso 1.- Antes de empezar, tener otra tapa, por si las meigas.

Al menos un tipo todavía son fáciles de comprar. Por si rompemos la metálica al intentar modificarla.

https://www.eltallerdelmodelista.com/es ... 16118.html

Tengo una duda, lleva tres condensadores, uno entre escobillas y otros dos desde cada escobilla al cojinete, es decir el chasis. Las tapas blancas de tres tornillos solo llevan un condensador entre escobillas.

¿Hay que hacer algo con los condensadores? O quizás son de tan poca capacidad que no afectan a la frecuencia de salida del PWM del decoder. Supongo que es así, porque las tapas se hicieron para digitalizar. Pero cada día usan frecuencias mas altas

De todos modos como en el de los motorcitos para las de N y los kits, quizás es mejor comprar la pieza nueva si la hay disponible. Pero supongo que a todos una vez resuelto el tema con la pieza nueva, nos da cosa tirar la vieja, y nos pone mas eso de convertirla a escobillas aisladas.

Excelentes trabajos, ricardmr, con imágenes muy claras y perfectamente explicado. Tienes razón, teníamos olvidados a los de tres carriles.

Gracias, Alfred, por el apunte de las inductancias y ferritas, así como la diferencias de colores entre Marklin y DCC.

Y ya puestos, hablando de colores, pongamos, no sé si ya lo habremos puesto aquí, creo que no, una tabla de equivalencia entre los colores DCC (NEM 652) y los Marklin (NEM 650):

javiermark escribió:

En el caso de modificar el escudo de las Fleischmann

javiermark escribió:

Por eso paso 1.- Antes de empezar, tener otra tapa, por si las meigas.

Buscando en el baúl de los recuerdos resulta que tenía un escudo aislado, lo que me ha animado a meterme con el otro.

Primero le dí con una broca de 3mm pero casi estaba abocardando el latón e iba a peor. Luego le di con la de 4mm y ya pude sacar el tubo, afortunadamente sin dañar el plástico. Las brocas tienen que ser de la mejor calidad y le doy con un taladro de mano porque controlo mejor los atascos de la broca. Debería de haber quitado antes el condensador entre escobillas. Aunque tambien ayuda a la posición del tubo en la recolocación.

El tubo parece simétrico, lo colocaré al revés porque está ligeramente dañado en el borde por la broca y no quiero mecanizarlo para no deformarlo.

Ahora queda seguir con la broca de 4mm a ser posible sin dañar el plástico. Lo que puse antes dice 5mm. Ya veremos como se me dá eso lo haré con el taladro vertical, porque es taladrar el escudo metálico y gordo sin meterse en el plástico. Luego creo que aislaré el tubo con termoretractil y lo fijaré con algo, que aún no tengo, salvo que use cianoacrilato y bicarbonato sódico.

En realidad para lo que cuestan nuestras cosas no vale la pena la obra, si se encuentran escudos. Pero si no los hay, a meterse. Siempre con uno de repuesto por si lo desgraciamos.

Creo que no he dañado el tubo, las escobillas van muy justas. Creo que el calibre interior del tubo es de 2,75mm y las escobillas de 2,7mm. Lo comprobaré con una broca que no tengo.

Bueno, a todo esto ni ando mucho en 2C ni menos en DCC, pero es que estas cosas de Fleischmann de mas de 60 años se merecen otra vida. Aunque luego las deje en analógicas y en las cajas, sin tocar vía, por lo menos que el que las herede las pueda digitalizar.

escudo.jpg (67.56 KiB) Visto 3930 veces

Buenos días. Para el que quiera menos complicaciones he encontrado en youtube 3 videos del mismo autor. Pongo el link solo del primero, porque después te aparecen los siguientes. Un saludo.

https://www.youtube.com/watch?v=OSST9xBOXdw

Gracias por el aporte, Garilleti.

Conocía la alternativa de cambiar sólo el imán de bobina por uno permanente. Como bien dices, eso facilita la digitalización pero te quedas con el motor viejo de 3 polos. Si, como es el caso, la locomotora no ha rodado y está como nueva, es una buena alternativa.

Por otro lado, ESU tiene varios modelos de imanes y por ahora desconozco cuál de ellos corresponde a cada motor susceptible de ser digitalizado. Si alguien conoce las equivalencias, sería también una buena aportación a este hilo.

Edito: Mientras lo escribía tenía el presentimiento de que me estaba precipitando. Y así ha sido. Confrontando las referencias de la página de ESU con los despieces de la locomotora pueden encontrarse referencias coincidentes que permiten conocer cuál de los imanes permanentes de ESU corresponde a cada motor.

Saludos.

Buenos días. Os envío la lista de imanes Hamo.Un saludo.

Son muy interesantes. Un saludo

Garilleti escribió:

Buenos días. Os envío la lista de imanes Hamo.Un saludo.

Con las equivalencias Hamo-ESU para cada loco. Muy interesante. Muchas gracias.

Saludos.